Split, Croacia: playas, ruinas romanas y escapadas a las islas

Las 3.000 personas que viven dentro del Palacio de Diocleciano probablemente ya no le dan mayor importancia: van al supermercado o abren el café para los primeros clientes de la mañana, como cualquier hijo de vecino. Y precisamente ahí radica lo que hace de Split algo genuinamente distinto a cualquier otra ruina romana que se pueda visitar en este viaje.

El palacio nunca fue abandonado. Fue colonizado, poco a poco, a lo largo de 1.700 años, hasta que los muros, las salas y el mausoleo del emperador se convirtieron en el barrio de alguien. Recorrerlo no evoca ningún museo. Es como caminar por una ciudad donde un emperador romano eligió retirarse —y todos los que llegaron después sencillamente... se quedaron.

Esta guía repasa el palacio con detalle, pero también todo lo que hay más allá: las playas, las terminales de ferry, las excursiones a las islas, dónde comer sin pagar 40 € por unos calamares de trampa para turistas, y los barrios que conviene conocer antes de reservar.

El Palacio de Diocleciano: no una ruina, sino un barrio

El palacio ocupa 38.000 metros cuadrados en el corazón del casco antiguo de Split. Desde fuera, la antigüedad es evidente: los muros alcanzan en algunos puntos cuatro metros de grosor, las torres esquineras se distinguen desde el puerto y toda la fachada sur se abre al Adriático. Por dentro, la historia es otra.

Se cruza la Puerta de Plata (Porta Argentea) desde la calle principal y, en menos de treinta segundos, uno se adentra en estrechos callejones de mármol con ropa tendida sobre la cabeza, un gato dormitando en un umbral y el ruido de una cafetera exprés filtrándose desde una ventana en planta baja. Los cafés ocupan los antiguos sótanos. Los pisos superiores de lo que fueron los almacenes de Diocleciano son hoy apartamentos. Toda la estructura —los 38.000 metros cuadrados— está habitada.

El Peristilo —el patio central— es el lugar al que vale la pena dedicarle tiempo. Es una plaza abierta de columnas clásicas, ligeramente hundida tras siglos de pisadas, con el campanario de la catedral recortándose sobre ella. A las 7:30 de la mañana, está casi vacío. A las 10 ya rebosa grupos de turistas y palos de selfie. Si se puede, lo ideal es pasarse antes del desayuno.

Esa catedral es uno de los datos más llamativos de la historia europea: se alza dentro del mausoleo de Diocleciano. El hombre que ordenó una de las persecuciones de cristianos más cruentas de la historia romana tiene hoy su tumba convertida en catedral católica. El campanario merece los 3 € que cuesta subir —las vistas sobre el Adriático son realmente buenas— y las escaleras son tan empinadas que la mayoría desiste a mitad del camino, dejando la cima para uno solo.

Los salones del sótano (el Vestíbulo y las criptas bajo el ala sur) se visitan por una módica entrada y ofrecen la imagen más nítida de la escala original del palacio. Las bóvedas se conservan intactas. En verano, aquí abajo se celebran conciertos de música de cámara —un uso, como poco, muy acertado para una bodega de 1.700 años de antigüedad.

Un aviso sincero: el mármol resbala cuando está mojado. Mármol mojado, de noche y después de vino —se entiende enseguida por qué todas las guías de Split insisten en el calzado cómodo. Zapatillas con agarre. Sin concesiones al respecto.

Las cuatro puertas del palacio dan acceso a distintas partes de la ciudad. La Puerta Dorada (al norte) conduce hacia Salona —la antigua ciudad romana predecesora de Split, hoy yacimiento arqueológico a 5 km—. La Puerta de Bronce da al mar y desemboca directamente en el paseo marítimo de la Riva. La Puerta de Plata (al este) es por donde accede la mayoría de los visitantes que llegan desde la estación de autobuses. La Puerta de Hierro, orientada al oeste hacia el mercado, es la más tranquila de las cuatro.

Los callejones entre las puertas merecen recorrerse sin mapa. Son lo bastante compactos como para no perderse del todo —el palacio mide unos 200 metros por lado—, pero el laberinto de callejuelas, patios y escaleras inesperadas consume más tiempo del que cabría imaginar. Hay pequeñas galerías, bares de vinos instalados en salas de época romana y al menos una konoba (taberna tradicional) que lleva funcionando en el mismo sótano desde antes de que existieran la mayoría de los países actuales.

La Riva: el pulso real de Split

La Riva es el paseo marítimo que discurre a lo largo de la fachada sur del palacio, entre la Puerta de Bronce y el puerto. Unos 500 metros de terrazas de cafés, turistas, vecinos paseando al perro, gente contemplando la salida de los ferris y —las noches de fin de semana— prácticamente todos los habitantes de Split de entre 18 y 45 años.

No es un paisaje grandioso. Las palmeras resultan agradables, el agua está ahí mismo y la muralla del palacio se alza de forma imponente tras las terrazas. Pero la Riva consiste, sobre todo, en estar dentro de la ciudad más que en observarla desde fuera. Uno se sienta, pide algo y Split sigue su curso alrededor.

En Croacia, el café es una cuestión seria. Un cappuccino en la Riva ronda los 2,50-3,50 €, y los locales consideran la hora del café matutino —o las dos horas— algo casi sagrado. Nadie tiene prisa. Nadie reclama la mesa. La Riva un martes a las 9 de la mañana a finales de mayo es uno de los rincones más gratos de Europa.

La terminal de ferris se encuentra justo aquí, lo que resulta cómodo aunque a veces algo ruidoso. Los catamaranes hacia Hvar y los transbordadores de coches a Brač parten a pocos pasos de las terrazas. Se puede ver cómo un ferri atraca, carga y zarpa mientras uno termina su segundo café.

La Riva puede resultar muy turística en pleno verano —y lo es, objetivamente—. Pero incluso entonces, si uno desvía la mirada de los visitantes cargados de cámaras, comprueba que los locales siguen allí, tan solo un poco más alejados en el banco.

Playas: primero Bačvice, después las que valen más la pena

Bačvice se encuentra a cinco minutos al este del casco antiguo, pasada la terminal de ferris: una playa de arena en una pequeña bahía. La arena escasea en este tramo de la costa adriática, dominado por roca y guijarros, así que Bačvice se llena. Es también el lugar donde se puede ver a los locales practicar el picigin, un juego de pelota propio de Split en el que los jugadores mantienen una pequeña pelota en el aire mientras vadean con el agua hasta las rodillas. Los hombres del lugar lo practican con una destreza que desconcierta. Merece la pena observarlos.

En pleno julio y agosto, Bačvice ya está a rebosar a las 10 de la mañana. A finales de junio hay afluencia, pero es manejable. Fuera de esas fechas —mayo, septiembre, principios de octubre— es casi una playa de barrio.

Más allá de Bačvice, hay otras opciones:

• Bene Beach, en la colina de Marjan, a 3 km del casco antiguo: rocosa, limpia, con bosque de pinos que proporciona sombra por la tarde. Se llega en 30 minutos a pie o en 10 en autobús (línea 12). Tiene un pequeño bar.
• Playa de Ježinac, también en Marjan, algo más cercana: frecuentada por familias, es una franja estrecha que se ocupa rápido los fines de semana.
• Playa de Kaštelet, cerca del barrio de Meje: una de las opciones más tranquilas, justo al margen del circuito turístico principal.

La colina de Marjan merece la visita por sí sola, independientemente de la playa que se tenga en mente. La península arbolada cuenta con senderos para correr y montar en bicicleta, un pequeño zoo (modesto de verdad, y gratuito de verdad) y unas vistas desde la cima que sitúan toda la costa en su justa dimensión: Split a los pies, las islas en los días despejados y el interior dálmata al fondo. El camino desde el palacio hasta la cima lleva unos 25 minutos.

Excursiones de un día: las islas son la mitad del viaje

Split es uno de los puertos del Mediterráneo mejor situados para acceder a las islas. Hvar, Brač, Vis y Šolta están todas a menos de dos horas en ferry, y los barcos salen a lo largo de todo el día en verano. No tiene sentido pasar cinco días en Split sin dedicar al menos uno a una isla.

Hvar es la opción más evidente para quienes visitan la zona por primera vez. La localidad de Hvar tiene una plaza de época veneciana, una fortaleza en lo alto de la colina y calles que parecen un decorado de teatro: hermosas de una forma que muy pocas cosas lo son. También es la isla más de moda de Croacia, lo que se traduce en masificación en julio y en que una noche de fiesta puede costar bastante más que en Split. El catamarán desde Split tarda aproximadamente una hora y cuesta unos 10 € por trayecto; en verano conviene reservar con antelación, porque los barcos se agotan.

El ferry para coches va a Stari Grad, en el lado este de Hvar; es más lento (2 horas) y más barato, y resulta práctico si se quiere alquilar un coche y recorrer los campos de lavanda del interior.

Brač es una opción más acertada si las playas interesan más que la vida nocturna. Bol, en la costa sur de Brač, alberga Zlatni Rat, la famosa playa en forma de cabo dorado que se adentra en el mar y cambia de orientación con las corrientes. En temporada alta hay menos gente que en la localidad de Hvar, y el ferry de Split a Supetar —en la costa norte de Brač— tarda 50 minutos y cuesta unos 7 €. El autobús de Supetar a Bol añade otros 30 minutos.

Vis es la más alejada y, en opinión de la mayoría, la más gratificante. Dos horas y media en catamarán, aunque la isla estuvo cerrada al turismo hasta 1989 —era base militar— y conserva algo que las demás han perdido en gran medida. Sin cruceros. Sin macrodiscotecas. Solo pueblos de pescadores, vino notable —la uva blanca Vugava, si aparece en la carta— y lo que casi todo el mundo considera el marisco y el pescado más interesantes de Dalmacia. El billete sencillo en catamarán cuesta alrededor de 15 €.

Jadrolinija opera la mayoría de las rutas; las entradas se adquieren en la terminal o en jadrolinija.hr. Para los catamaranes a Hvar en verano, conviene reservar con al menos tres días de antelación o llegar pronto al embarcadero.

Qué comer (y dónde encontrarlo de verdad)

Lo peor que se puede hacer es comer en la Riva. Los restaurantes con terraza frente al puerto no tienen ningún fallo, pero tampoco nada memorable, y cuestan alrededor de un 40 % más que cualquier local situado dentro de las murallas del palacio. Con alejarse tres calles, los precios bajan de inmediato.

La pasticada es el plato que hay que pedir. Ternera marinada en vino prošek y vinagre, estofada durante varias horas con higos y ciruelas pasas, y servida con ñoquis. Suena poco convencional. Sabe de otra manera. Cada konoba tiene su propia versión, y la actitud correcta es pedirla en todos los sitios y formarse una opinión firme al respecto.

Crni rižot (risotto negro) se elabora con tinta de sepia y sepia fresca. No es un invento para turistas: los pescadores dálmatas lo llevan comiendo siglos. Una ración generosa cuesta entre 12 y 16 € en una konoba de toda la vida, y entre 22 y 28 € en los restaurantes del paseo marítimo.

Peka —cordero, pulpo o ternera cocinados lentamente bajo una campana metálica cubierta de brasas— necesita dos horas de preparación y hay que pedirla con antelación. Vale la pena hacerlo al menos una vez. En las islas es más fácil de encontrar que en Split, aunque algunas konobas de la ciudad siguen ofreciéndola. Pregunta al reservar.

Para el Pazar (el mercado verde), hay que llegar antes de las 9. El mercado abre a las 6 de la mañana y los higos, los tomates de parra y el queso fresco del interior de Dalmacia desaparecen a media mañana. Una bolsa de higos por 2 €. Queso de productor rural por entre 4 y 6 €. Miel local en tarros. Este es el desayuno de verdad en Split.

Las panaderías abren a las 7, y una krafna —el donut relleno croata, parecido a un Berliner— cuesta unos 0,80 € y arruinará para siempre tu tolerancia por la bollería mediocre.

Dónde comer:

• Konoba Hvaranin — dentro del palacio, en una bodega subterránea, con una pasticada que justifica el viaje por sí sola
• Konoba Šperun — en el barrio de Veli Varoš, sobre el palacio, clientela local, sin carta turística
• Fife en el Riva — el único local del paseo marítimo con precios honestos y la carta en croata primero
• Nostromo junto al mercado del pescado — marisco fresco, solo a mediodía, merece la pena esperar mesa

Dónde alojarse en Split

El casco antiguo —dentro o justo fuera de las murallas del palacio— es la opción más evidente para vivir la ciudad. Pero tiene sus inconvenientes reales: ruido hasta las 2 de la madrugada en verano, prohibición de acceso a coches (la maleta rueda sobre el mármol a medianoche) y precios que reflejan su popularidad.

Para la mayoría de los visitantes, Veli Varoš es la opción más equilibrada: el barrio antiguo encaramado sobre el flanco occidental del palacio. A quince minutos a pie del Riva, con calles verdaderamente residenciales, sin restaurantes turísticos a la vista y con precios notablemente más bajos. Consulta todos los hoteles en Split antes de decidirte: la diferencia de precio entre julio y septiembre ronda el 40-50 %.

Algo que conviene saber: la mayor parte del alojamiento en Split son apartamentos privados, no hoteles. La calidad varía mucho más que en una cadena. Lee las opiniones escritas en octubre o noviembre; los visitantes de julio tienen un umbral bastante alto para lo que consideran "aceptable".

Cómo llegar a Split y moverse por la ciudad

En avión: El aeropuerto de Split (SPU) se encuentra a 25 km al norte de la ciudad, en Kaštela. En verano hay vuelos directos desde las principales ciudades europeas —Londres, París, Ámsterdam, Fráncfort— con rutas de temporada operadas por Ryanair, easyJet y British Airways. Para ir del aeropuerto al centro: el autobús oficial hasta la estación de autobuses cuesta unos 8 € y tarda entre 30 y 40 minutos. Un taxi ronda los 25-35 €; Bolt suele salir por 15-20 €.

En autobús: La red de autocares interurbanos de Croacia es amplia y funciona con regularidad. El trayecto de Zagreb a Split dura entre 5 y 6 horas (desde 15-25 € según la compañía y la antelación con que se reserve). De Dubrovnik a Split son 4-5 horas (~20 €). Todos los servicios interurbanos llegan a la misma estación, junto al puerto de ferries, a escasos minutos a pie del casco antiguo.

En ferry: Jadrolinija opera la mayoría de rutas. Las entradas se compran en las taquillas de la terminal o por internet. Para viajar a las islas en verano —sobre todo en los catamaranes a Hvar— conviene reservar con varios días de antelación.

Moverse por Split: El casco antiguo se recorre de punta a punta en unos 15 minutos andando. Los autobuses de PROMET Split cubren el resto de la ciudad; un billete de zona 1 cuesta 1,30 € y es válido durante una hora. Para lo que queda fuera de un radio cómodo a pie, Bolt funciona bien. Dentro de las murallas no circulan coches, así que caminar es la única opción.

Cuándo ir (y el mes que conviene evitar)

Julio es el mes en que Split roza lo agobiante. 35 °C, cruceros en puerto, cada mesa de cada terraza ocupada y el mármol del palacio abrasador a mediodía. Si julio es la única opción, lo más sensato es no salir antes de las 10 h ni después de las 17 h, y reservarlo todo con semanas de antelación.

Mayo, junio y septiembre son los meses más recomendables. Desde finales de mayo el agua ya invita a bañarse (la temperatura del mar ronda los 20 °C), el termómetro se mueve entre 22 y 27 °C, todo está abierto y la afluencia de turistas es notablemente menor. Septiembre resulta especialmente acertado: las multitudes del verano se han marchado, el mar alcanza su temperatura máxima (24-26 °C) y los precios de los hoteles caen entre un 30 y un 40 % respecto a agosto.

Octubre es el último mes viable antes de que algunos restaurantes y alojamientos reduzcan su horario o cierren por temporada. El tiempo sigue siendo agradable (18-22 °C), la luz sobre el Adriático adquiere una calidad genuinamente singular y el Peristilo se disfruta prácticamente en soledad.

Algunas cosas que nadie advierte

Moneda: Croacia adoptó el euro en enero de 2023. Los cajeros automáticos abundan en el casco antiguo. La mayoría de los establecimientos aceptan tarjeta, aunque algunas konobas más tradicionales solo admiten efectivo; conviene llevar 20-30 € en el bolsillo.

Idioma: Croata, naturalmente. Pero en las zonas turísticas de Split el inglés está extendido entre prácticamente cualquier persona menor de 50 años, así que no habrá dificultades. Un «Hvala» (gracias) siempre se nota y se agradece.

El suelo de mármol: El pavimento de piedra caliza del casco antiguo lleva 1.700 años puliéndose bajo los pasos de la gente. En seco no supone ningún problema, pero tras la lluvia, o por la noche cuando la bruma sube del puerto, se convierte en algo muy parecido al hielo. No es una advertencia menor.

Evita los tours en autobús por el paseo marítimo que prometen seis islas en un día. Veinte minutos en cada lugar no es viajar. Elige una isla y visítala con calma. Los horarios de ferry lo facilitan.

Split premia a quien escoge un barrio, camina hasta encontrar un sitio sin carta en inglés y pide el menú del día. Todo lo demás —el palacio, las playas, las islas— ya está ahí esperando. Solo hay que llegar.

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