Tiflis: casco antiguo, baños de azufre y vino georgiano

Los manantiales de azufre bajo Abanotubani llevan burbujeando 1.500 años. De ahí viene el nombre de la ciudad: tbili significa «cálido» en georgiano, y quien haya tomado un baño en una de sus casas de baños abovedadas mientras la fortaleza de Narikala vigila desde lo alto del acantilado comprenderá por qué la gente lleva negándose a marcharse desde el siglo V.

Tiflis premia a los curiosos y decepciona a los que no se esfuerzan. No hay que llegar esperando una escapada urbana europea bien empaquetada. Esto es el Cáucaso: la arquitectura es genuinamente singular, el vino es ámbar, la cena no empieza antes de las nueve de la noche y las vistas a la montaña desde las murallas del casco antiguo obligan a replantear todo lo que uno creía saber sobre lo que puede llegar a ser una ciudad.

El casco antiguo: por dónde empezar (y probablemente perderse)

El punto de partida es la fortaleza de Narikala. Conviene subir en el teleférico desde el parque Rike —cuesta ₾1 (unos 0,37 dólares, a mayo de 2026)— y así se evita el agotador ascenso por los adoquines. Desde arriba, la ciudad se despliega de un solo vistazo: el río Mtkvari serpenteando abajo, las cúpulas bulbosas de la iglesia de Metekhi asomando desde el acantilado de enfrente y el Puente de la Paz brillando como una espina de pez sobre el agua.

Al bajar a pie, los muros del casco antiguo conducen a Abanotubani, el barrio de los baños de azufre, reconocible por sus tejados de ladrillo con cúpulas. Desde allí, cruzar la calle Shardeni es casi obligado: se trata de una larga hilera de bares y restaurantes que a media tarde está tranquila, pero a partir de las ocho de la noche se llena de vida.

El cañón de Leghvtakhevi es el lugar que la mayoría se salta. Está a diez minutos de Shardeni, en una estrecha garganta donde hay una cascada real dentro del propio perímetro urbano. En verano, los lugareños bajan con vino y se sientan sobre las rocas. Sin entrada. Sin taquilla. Sin tienda de souvenirs.

La catedral de Sioni y la basílica de Anchi merecen una parada breve: ambas del siglo VI, ambas todavía en activo. La basílica de Anchi es la iglesia más antigua de Tiflis y apenas recibe visitantes porque no tiene ninguna operación comercial a la vista.

Los balcones de madera tallada son la seña de identidad de la ciudad. De celosía, volados sobre los callejones, pintados de todos los colores imaginables y con la mitad de ellos inclinados a ángulos que invitan al optimismo estructural. Las calles del barrio de Betlemi conservan los ejemplos más llamativos. Es preferible no ir los lunes, ya que varios museos y lugares de interés menor cierran ese día.

Abanotubani: los baños de azufre, al detalle

Los baños son la razón de ser de la ciudad. Según la tradición, el rey Vakhtang Gorgasali descubrió los manantiales de azufre durante una cacería en el siglo V d. C., decidió que aquel lugar merecía una ciudad y la fundó. Que el relato sea del todo exacto importa menos que el hecho de que los manantiales son reales y los baños siguen funcionando exactamente igual que siempre.

Hay dos maneras de vivirlos: piscinas comunes o salas privadas.

Las piscinas comunes en establecimientos como Chreli-Abano, en la plaza de Abanotubani, cuestan alrededor de ₾15 (unos 5,50 dólares). Se comparte el agua con desconocidos. La temperatura es alta de verdad —entre 37 y 38 °C— y el olor recuerda levemente al huevo cocido, que es el azufre. En dos minutos ya no se nota. No resulta desagradable.

Las salas privadas ofrecen una experiencia más completa. Una sesión privada en Royal Bath o en Gulo's Thermal Spa ronda las ₾150–200 por sala y hora (para hasta cuatro personas, por lo que compartir el coste tiene sentido). Incluye piscina propia, un exfoliante kessa si se desea y, con frecuencia, la posibilidad de añadir un masaje por otras ₾50–80. Conviene reservar con antelación los fines de semana: las salas privadas más solicitadas se llenan.

Una hora completa en el agua, no veinte minutos. La idea es remojarse hasta que la piel se ablande y los músculos pierdan la memoria. Darse prisa en los baños de azufre es como comerse un jinkali de pie.

Dónde alojarse: tres barrios, tres viajes distintos

El barrio que se elija lo cambia todo. Los hoteles más destacados de Tiflis se concentran en tres zonas.

Las casas de huéspedes del casco antiguo ofrecen lo que las cadenas no pueden dar: vistas a la fortaleza, balcones tallados y el rumor de la ciudad por la noche. Fabrika, técnicamente en el barrio de Chugureti aunque a distancia caminable, es una antigua fábrica de confección soviética reconvertida en albergue y espacio creativo. El patio interior por sí solo merece una tarde.

Vake es donde viven los georgianos que pueden permitírselo. Los restaurantes son más interesantes, las calles más tranquilas, y para moverse hace falta taxi o metro — unos ₾8–15 por trayecto. Merece la pena si la estancia es de cinco días o más.

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Gastronomía georgiana: lo que hay que comer antes de marcharse

Georgia cuenta con una de las culturas gastronómicas más coherentes del mundo. No es fusión, no toma prestado de las cocinas vecinas de forma evidente, y no pide disculpas por usar nueces en casi todo.

Los jinkali son los dumplings. Plegados en la parte superior, rellenos de carne especiada y caldo caliente, se comen sujetándolos por el nudo —que se deja en el borde del plato, porque comérselo es señal inequívoca de turista—. El jugo interior es lo esencial. Se hace un pequeño mordisco, se bebe primero el caldo y luego se come el resto. Pide diez. Zakhar Zakharich, en Shardeni, los cobra a ₾1,50 la pieza y elabora algunos de los más logrados de la ciudad. Unos $0,55 cada uno.

El jachapuri es el pan de queso, y cada región de Georgia tiene su versión. La adjara —khachapuri adjaruli— tiene forma de barca, rebosa queso sulguni fundido y lleva un huevo crudo y un trozo de mantequilla añadidos al final. Se remueve todo en la mesa y se come mojando los bordes arrancados del pan. Cuesta ₾15–20 y da para uno o para compartir como acompañamiento. Machakhela, en Rustaveli, sirve una versión fiable en el servicio de mediodía.

No conviene pasar por alto el badrijani nigvziani —berenjenas fritas enrolladas con pasta de nuez—. Aparece en todas las mesas como entrante, es vegano y figura discretamente entre lo más destacado de cualquier carta.

La churchjela —el tentempié en forma de vela elaborado con mosto de uva y frutos secos— está por todas partes en los mercados. Tiene el aspecto de una cera de colorear, sabe a caramelo concentrado de vino y avellana, y cuesta ₾3–5 la pieza en el Bazar Dezerter.

Para una cena con reserva que merece la pena planificar: Barbarestan (₾60–100 por persona con vino) ofrece una cocina exigente en una casa señorial del siglo XIX reconvertida, basada en recetas de un recetario georgiano publicado en 1914. Conviene reservar con dos días de antelación. Purpur, en el barrio de Vera, prescinde de la puesta en escena orientada al turista y sirve comida georgiana de diario a precios razonables — calcula entre ₾30–50 por persona con bebidas.

El vino georgiano: ámbar, milenario y con categoría propia

Georgia elabora el vino más antiguo del mundo: en la región de Kvemo Kartli se han excavado vasijas de arcilla con restos de uva de hace 8.000 años. El método de elaboración no ha cambiado de forma sustancial desde entonces. Las uvas se introducen en un recipiente de arcilla llamado qvevri, enterrado en el suelo, y fermentan con los hollejos durante meses. Ese contacto prolongado tiñe los blancos de un ámbar intenso — lo que el mercado internacional del vino comercializa hoy como vino naranja. Los georgianos simplemente lo llaman vino.

Las dos variedades esenciales: Rkatsiteli en los blancos (ámbar, tánico, terroso, a veces con matices salvajes) y Saperavi en los tintos (color profundo, acidez elevada, con capacidad de envejecimiento durante décadas). Ambas proceden principalmente de Kakheti, la región vinícola oriental a dos horas de Tiflis que concentra alrededor del 80% de la producción georgiana. Si la estancia supera los tres días, Kakheti merece una jornada completa.

En la propia ciudad no hace falta buscar mucho para beber bien. G.Vino, en la calle Gorgasali, cuenta con 400 referencias georgianas y un equipo dispuesto a servir pequeñas catas antes de decidirse por una botella. Wine Factory 1, junto al metro de Marjanishvili, es una sala de catas instalada en un antiguo espacio industrial soviético — las catas de cinco vinos arrancan desde ₾30.

Un vino natural de productor pequeño como el Monasterio de Alaverdi — que elabora vino desde el siglo XI en qvevris dentro de un monasterio en activo — cuesta entre ₾45–80 por botella en restaurantes, y entre ₾18–25 en tienda. Los nombres más reconocidos — Pheasant's Tears, Ramaz Nikoladze — oscilan entre ₾60–120 en la ciudad.

Una advertencia importante: no conviene juzgar los vinos georgianos con los parámetros habituales. Son más intensos, más tánicos y a menudo ligeramente turbios. Deja la botella abierta veinte minutos y afróntala como una categoría propia.

Moverse por la ciudad sin dejarse el dinero

El metro tiene dos líneas y cuesta ₾1 por trayecto (más ₾2 por la tarjeta). Es limpio, rápido y cubre el eje principal desde las estaciones del casco antiguo hasta Rustaveli y la estación central de tren. Conviene hacerse con la tarjeta nada más llegar y cargar ₾10.

Para los taxis, Yandex Go y Bolt son las opciones fiables — ambas funcionan bien y cobran entre ₾8–15 por la mayoría de los trayectos urbanos. Los taxis de la calle siguen intentando cobrar €10 por un viaje que en la aplicación cuesta €3. No hay que negociar; basta con abrir la app. Los conductores no tienen ningún problema, pero el precio en la calle es un pulso que siempre se pierde.

La red de autobuses es extensa, pero requiere conocer bien la ciudad. Durante los primeros días, lo más práctico es combinar el metro con los taxis de aplicación.

Dentro del casco antiguo, moverse a pie es la opción natural — buena parte de sus calles no son accesibles en coche de todos modos. Eso sí, calzado cómodo y con suela. Nada de sandalias. Los adoquines son irregulares, la caminata se alarga y el soporte en el pie se agradece.

Excursiones que valen el desplazamiento

Mtskheta (30 minutos en marshrutka, ₾1,50 desde la estación de Didube) fue la antigua capital georgiana. El monasterio de Jvari corona una colina en la confluencia de dos ríos, y la panorámica desde su terraza —Mtskheta a los pies, el Aragvi y el Mtkvari fundiéndose, las estribaciones del Cáucaso en todas direcciones— se cuenta entre las más impresionantes del Cáucaso meridional. Conviene llegar antes de las 10h para evitar los grupos organizados.

Kazbegi / Stepantsminda (tres horas en taxi compartido, ₾25–30 por trayecto) exige dedicar el día entero, y merece cada minuto. La carretera militar georgiana es, por sí sola, un espectáculo. La iglesia de la Trinidad de Gergeti, a 2.170 m de altitud con el monte Kazbek (5.047 m) elevándose justo detrás, compone un paisaje al que ninguna fotografía le hace justicia. Si es posible, quedarse a dormir: la montaña al amanecer es otra montaña.

La región vinícola de Kajeti (1,5–2 horas al este en coche) admite una visita de día. Sighnaghi, pueblo encaramado en una colina y rodeado por una muralla de 3 km, resulta algo turístico pero genuinamente hermoso. Las bodegas familiares de la zona ofrecen catas con maridaje por ₾20–40 por persona.

Cuándo ir y cuánto tiempo quedarse

Abril–junio y septiembre–octubre son la respuesta obvia. Las temperaturas se mantienen entre 15 y 22 °C, la afluencia es razonable y los precios de alojamiento rondan un 20 % por debajo del pico de agosto. La vendimia en Kajeti durante septiembre y octubre añade una dimensión vinícola que convierte octubre en un mes especialmente atractivo.

Julio–agosto trae entre 35 y 38 °C con humedad real. La ciudad no se detiene, pero el calor aprieta de verdad entre el mediodía y las 18h. La solución pasa por madrugar —los paseos por el casco antiguo a las 6h de la mañana son sobrecogedores—, guarecerse a mediodía y retomar la tarde a partir de las 18h. Lo que hay que ajustar es el horario, no el destino.

El invierno está infravalorado. Frío, pero sin crudeza: normalmente entre 3 y 8 °C en Tiflis. Con menos turistas, los locales establecen contacto con más naturalidad. Algunos accesos de montaña cierran en enero, por lo que llegar a Kazbegi requiere algo de planificación; la ciudad, en cambio, funciona con plena normalidad.

Estancia mínima recomendable: cuatro noches. Da tiempo a recorrer Tiflis con calma y hacer una excursión de día. Una semana permite añadir Kajeti y una noche en Kazbegi: esa es la versión a la que la gente vuelve.

Qué cuesta realmente Tiflis

₾1 lari georgiano ≈ 0,365 $ USD a mayo de 2026. Los cajeros de la avenida Rustaveli dispensan laris directamente; no es necesario cambiar divisa extranjera antes de llegar.

La relación calidad-precio aquí es llamativa. Tiflis tiene el ambiente de Estambul, la obsesión por la gastronomía de Bolonia y unos costes similares a los de la Europa oriental rural. La proporción entre calidad y precio del vino sencillamente no existe en ningún otro lugar del planeta.

Un aviso sincero

El casco antiguo es ruidoso. Los bares funcionan hasta las 4h, los coches circulan por calles estrechas a cualquier hora, los perros callejeros ladran y las campanas de las iglesias arrancan a las 7h. Quien tenga el sueño ligero debería alojarse en Vera o Vake y reservar presupuesto para taxis. Quien no le importe el ruido —o prefiera estar en el centro de todo— encontrará que las pensiones del casco antiguo con vistas a la fortaleza valen cada hora de vigilia.

Y una última cosa: no lo planifiques todo. Deja al menos una tarde sin nada. Tiflis tiene una manera de llenar el tiempo libre que ningún itinerario podría superar.

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