Hue no intenta ser Hanói ni Ho Chi Minh, y ahí está precisamente su gracia. Esta fue la capital imperial de Vietnam durante 143 años y todavía se mueve al ritmo de una ciudad que no actúa para nadie. El río de los Perfumes la parte en dos. En una orilla se asienta una ciudadela rodeada de foso. A pocas manzanas de las puertas lacadas de los templos quedan restos de mampostería de una guerra que la mayoría de los turistas solo conoce por el cine. Se sienten las dos historias al mismo tiempo, algo poco frecuente y que por sí solo justifica el viaje.
La mayoría de los viajeros le dedica a Hue una noche de paso entre Hoi An y el circuito de la antigua zona desmilitarizada (DMZ). Es un error. Dos días completos son el mínimo para ver bien la Ciudadela y llegar a dos o tres de las tumbas reales; con tres días se puede añadir una clase de cocina o el bosque nuboso de Bach Ma sin sensación de ir con prisa.
Dónde alojarse en Hue
El río marca la organización de la ciudad, y el lado en el que se duerme respecto a él cambia por completo el viaje.
La calle Lê Lợi y la orilla sur es donde acaba alojándose la mayoría de los viajeros, y con razón. Esta zona corre paralela al río de los Perfumes y deja a 10 minutos a pie el mercado de Dong Ba, el grupo de restaurantes en torno a Vo Thi Sau y la calle de bares para mochileros de Pham Ngu Lao, que los lugareños llaman «la zona del DMZ Bar» por el bar original que la puso en el mapa. Las habitaciones aquí van desde 18 dólares la noche por un tres estrellas cuidado hasta 90-120 dólares por propiedades frente al río con piscina. Por la noche hay más ruido que en la orilla norte, pero nunca se está a más de 10 minutos a pie de un punto de recogida de Grab o de un buen bol de fideos a las 11 de la noche.
Thuận Thành, en la orilla norte, queda dentro o justo pegado a las antiguas murallas de la Ciudadela. Alojarse aquí permite llegar caminando a la Puerta Ngọ Môn antes de las 7 de la mañana, antes de que lleguen los autobuses de turistas y mientras la luz aún es suave sobre el foso. Es una zona más tranquila, con menos restaurantes a distancia caminable, y por la noche los taxis tardan más en llegar porque el barrio se vacía pronto. Esta orilla conviene si el objetivo principal es la Ciudadela y se está dispuesto a cambiar vida nocturna por un paseo de cinco minutos hasta la taquilla.
Un número menor de alojamientos tipo resort se encuentran unos kilómetros río arriba, cerca de Kim Long, más próximos a los embarcaderos que se usan para las excursiones en barco a las tumbas. Convienen a quienes buscan tranquilidad y no les importa un trayecto de 15 minutos hasta el centro para cenar.
| Zona | Ambiente | Rango de precios (por noche) | Recomendado para |
|---|---|---|---|
| Lê Lợi / Orilla sur | Restaurantes, bares, ambiente de mercado | 18–120 $ | Primera visita, gastronomía y vida nocturna |
| Thuận Thành / Orilla norte | Tranquilo, junto a la Ciudadela | 15–70 $ | Amantes de la historia madrugadores |
| Kim Long (río arriba) | Resort, junto al río, apartado | 40–150 $ | Estancias largas, lunas de miel |
Sea cual sea la orilla elegida, reserva hoteles en Hue con vistas al río si el presupuesto permite el suplemento de 10-15 dólares: ver la puesta de sol sobre el río de los Perfumes desde un balcón es una de las experiencias gratuitas más memorables que ofrece la ciudad.
Dentro de la Ciudadela Imperial
La Ciudadela no es un único edificio: es una ciudad amurallada dentro de la ciudad, cuya construcción arrancó en 1804 bajo el emperador Gia Long y que se inspiró de forma libre en la Ciudad Prohibida de Pekín. Dentro de las murallas exteriores se encuentra la Ciudad Imperial, y dentro de esta, la Ciudad Prohibida Púrpura, reservada al emperador y su familia. Los combates entre fuerzas estadounidenses y vietnamitas durante la ofensiva del Tet de 1968 destruyeron buena parte de las estructuras originales; la Ciudad Prohibida Púrpura, en particular, hoy es sobre todo cimientos y terreno abierto, lo cual resulta, curiosamente, más conmovedor que una versión totalmente restaurada.
La Puerta Ngọ Môn —el rincón más fotografiado de todo el recinto— se llena enseguida.
La Tumba de Minh Mạng tiene el trazado más formal de todas, construida sobre un eje norte-sur con una sucesión de puertas, patios y un lago en forma de media luna cruzado por puentes de piedra. Es un recorrido más largo que el de las otras dos: calcula una hora y ponte un calzado con el que no te importe sudar.
La Tumba de Khải Định no se parece en nada a las otras dos, y precisamente por eso merece la parada. Construida entre 1920 y 1931, combina una estructura de hormigón de influencia europea con interiores recubiertos de mosaicos elaborados a partir de vidrio y cerámica rotos, más cercanos a un edificio de Gaudí que a una tumba vietnamita tradicional. Veinte minutos bastan, salvo que quieras sentarte a estudiar con calma los mosaicos del techo, algo que compensa el tiempo.
Sáltate la tumba de Gia Long a menos que dispongas de un día entero: es la más alejada, el camino de acceso está en mal estado y es la peor conservada del conjunto, aunque algunos fotógrafos que conozco juran por ella precisamente por lo abandonada y silenciosa que está.
Una combinación de medio día en barco y furgoneta que recorre Minh Mạng, Khải Định y Tự Đức, con parada para comer, cuesta entre 25 y 40 dólares por persona a través de la mayoría de tours organizados por los hoteles, y es la forma más eficiente de hacerlo si solo vas a pasar dos noches en Hue.
Comer en Hue: bún bò Huế y el peso de la cocina imperial
La cultura gastronómica de Hue lleva la huella de una antigua corte imperial, y se nota en un nivel de técnica poco habitual para una ciudad de este tamaño. Aquí es donde nace realmente el bún bò Huế, el primo más picante y con más presencia de citronela del phở de Hanói, y la diferencia entre un buen cuenco y uno sobresaliente está por completo en la profundidad del caldo. Bún Bò Huế Bà Tuyết, en la calle Nguyen Cong Tru, lleva décadas preparándolo; un cuenco cuesta entre 35.000 y 45.000 VND (1,40-1,80 dólares).
Más allá de la sopa de fideos, busca el bánh khoái (una crepe de masa de cúrcuma rellena de gambas y cerdo, envuelta en hoja de mostaza y mojada en una salsa de cacahuete e hígado que suena rara pero sabe excelente) y el cơm hến, un plato de arroz preparado con pequeñas almejas del propio río de los Perfumes, salteadas con hierbas, chicharrones de cerdo y aceite de guindilla. El cơm hến es un plato de origen popular que, según cuentan, los cocineros de palacio adaptaron para la corte siglos atrás, una curiosa inversión del habitual camino de palacio a calle.
Para una versión de mesa y mantel de la tradición imperial del plato de degustación, el restaurante Ancient Hue Garden Houses sirve un menú de varios platos (entre 350.000 y 500.000 VND, unos 14-20 dólares por persona) en una casa-jardín restaurada, servido tal y como se cuenta que se hacía en los banquetes imperiales: raciones pequeñas y cuidadas repartidas en muchos platos en lugar de un único plato grande. Es turístico en el sentido de que la mayoría de comensales son visitantes, pero la comida es de verdad buena y el entorno justifica el precio algo más alto.
Los puestos callejeros alrededor del mercado de Dong Ba abren antes de las seis de la mañana y son la opción más barata y fiable para desayunar: una comida completa cuesta menos de 30.000 VND y se come de pie o en un taburete de plástico, algo que forma parte de la experiencia.
Más allá de la ciudad: Bach Ma, Lang Co y el paso de Hai Van
Si dispones de un tercer día, hay tres opciones que merecen la pena fuera del centro.
- El Parque Nacional Bạch Mã, a unos 45 minutos al suroeste, asciende hasta una antigua estación de montaña francesa a 1.450 metros, con cascadas y un clima notablemente más fresco: conviene llevar una chaqueta ligera incluso en verano.
- La playa de Lăng Cô, a poco más de una hora al sur por la carretera costera, es una larga franja de arena tranquila con una laguna detrás; mucho menos desarrollada que las playas de Da Nang, y una buena parada de camino hacia el sur.
- El paso de Hai Van, la carretera de montaña entre Hue y Da Nang que se hizo famosa por un episodio de Top Gear, se recorre con más comodidad en moto o en coche de alquiler con paradas: el trayecto en sí dura unos 90 minutos en un sentido, pero conviene reservar al menos dos horas para las paradas fotográficas junto a los antiguos búnkeres franceses cerca de la cima.
Cualquiera de estas opciones combina de forma natural con la continuación del viaje hacia Da Nang o Hoi An, ambas a unas 2,5-3 horas cómodas en coche o en tren hacia el sur. Un itinerario habitual es pasar dos noches en Hue y luego cruzar el paso hacia el sur para instalarse en Hoi An durante el resto de un recorrido por el centro de Vietnam.
Cuándo ir
| Temporada | Meses | Condiciones | Veredicto |
|---|---|---|---|
| Seca y templada | Febrero-abril | Poca lluvia, 20-28°C, luz muy favorable para fotos | Ventana más recomendable |
| Calurosa y húmeda | Mayo-agosto | 30-38°C, tormentas ocasionales por la tarde | Bien si se organizan las mañanas con antelación |
| Riesgo de tifones | Septiembre-noviembre | Lluvias intensas, riesgo de inundaciones, algunos cierres | Evitar si es posible |
| Fresca y húmeda | Diciembre-enero | 15-22°C, llovizna persistente | Infravalorada por la menor afluencia de visitantes |
Hue se encuentra en una zona de sombra pluviométrica que la hace más lluviosa que Hoi An o Da Nang incluso en la misma semana; los habitantes de la zona cuentan que puede hacer sol 100 km al sur mientras en Hue cae una llovizna constante. Septiembre y octubre traen el mayor riesgo de inundaciones: el río de los Perfumes se ha desbordado en los últimos años lo suficiente como para que algunos hoteles tengan sacos de arena preparados. Si las fechas son flexibles, marzo es la opción más cercana a la ideal.
Cuestiones prácticas
Moneda y tarjetas: los cajeros automáticos se concentran en la calle Hung Vuong, cerca de la zona hotelera de la orilla sur; la mayoría permite retirar hasta 3-5 millones de VND por operación, con una comisión bancaria de unos 50.000 VND. Los restaurantes pequeños y los conductores de cyclo solo aceptan efectivo.
Código de vestimenta: hay que cubrir hombros y rodillas dentro de la Ciudadela y en todas las tumbas reales; el personal sí impide el paso a quienes no cumplen la norma, con más rigor que en muchos templos del sudeste asiático.
Traslado desde el aeropuerto: el aeropuerto de Phú Bài se encuentra a unos 15 km al sur de la ciudad, aproximadamente 30 minutos en taxi (8-12 dólares con taxímetro, o se puede reservar por adelantado un traslado de tarifa fija de 10 dólares a través del hotel). Las aplicaciones de transporte funcionan aquí, pero con una cobertura de conductores notablemente menor que en Hanói o Ho Chi Minh: no conviene contar con una recogida en cinco minutos a horas intempestivas.
Idioma: en hoteles y puntos turísticos se habla inglés, pero su uso cae en picado en los puestos callejeros y con los conductores de cyclo. Aquí una aplicación de traducción resulta más útil que en el Barrio Antiguo de Hanói.
Hue no es una ciudad que muestre todos sus rincones a la primera. Si se le dedica un solo día apresurado, uno se marcha con fotos de la puerta de la Ciudadela y poco más. Con dos o tres días, comiendo donde comen los vendedores del mercado y saliendo al río al atardecer, el ritmo pausado de la ciudad empieza a cobrar sentido de verdad. Para empezar a organizar el viaje, compara hoteles en Hue en ambas orillas del río de los Perfumes antes de fijar las fechas.
