Tokio no tiene un barrio equivocado para alojarse: tiene un barrio equivocado para ti. A las guías les encanta decir "aloja cerca de una estación de la línea Yamanote", lo cual es técnicamente cierto y prácticamente inútil, porque media línea circular pasa junto a torres de oficinas acristaladas y la otra mitad recorre calles de ocio nocturno iluminadas como una sala de pachinko. La pregunta real no es qué estación. Es cómo son las 7 de la mañana y las 11 de la noche para el viaje que realmente vas a hacer.
Me he alojado en los cuatro barrios hoteleros clásicos de Tokio —Shinjuku, Shibuya, Asakusa, Ginza— en distintos viajes, y cada uno condicionó el itinerario entero de formas que ningún plano de metro anticipa. Esto es lo que realmente los diferencia, con los precios, los tiempos a pie y las contrapartidas que las webs de marketing suelen omitir.
La decisión real: qué tipo de viaje es este
Antes de mirar un solo hotel, responde a esto: ¿vas a enlazar con el Shinkansen, buscas vida nocturna, quieres templos o piensas gastar en serio en la cena? Con más de 410 hoteles repartidos por un área metropolitana de unos 14 millones de habitantes, lo de "más céntrico" pierde bastante sentido en Tokio: aquí todo es el centro de alguien.
La mayoría de los visitantes llegan a Narita (entre 60 y 80 minutos hasta la ciudad en el Narita Express, unos 3.270 yenes el trayecto) o a Haneda (30-40 minutos en monorraíl, más cerca de los 500 yenes). Si tu vuelo te deja elegir, coge Haneda: es más barato y más rápido para llegar a casi todos los barrios de esta guía. Desde cualquiera de los dos aeropuertos, el barrio que elijas determina si ese primer trayecto a la ciudad dura quince minutos o casi una hora.
Shinjuku: la opción por defecto, y suele ser la acertada
La estación de Shinjuku mueve alrededor de 3,5 millones de pasajeros al día, más que ninguna otra estación del planeta, y ese dato por sí solo explica por qué tantos viajes a Tokio empiezan y terminan aquí. Todas las líneas de JR, buena parte de la red de metro y los autobuses lanzadera del aeropuerto confluyen en un único edificio que resulta genuinamente confuso la primera vez que lo usas. Y la tercera también.
Los hoteles se concentran en dos zonas bien diferenciadas. El lado oeste, de rascacielos —territorio del Park Hyatt, torres de oficinas, tranquilo a partir de las 9 de la noche— conviene a quien quiera dormir. El lado este, alrededor de Kabukicho, es el distrito de ocio nocturno más denso de Tokio: rótulos de neón apilados seis plantas de altura, cientos de izakayas y algunos rincones genuinamente turbios que conviene evitar pasada la medianoche, sobre todo con maleta. Una habitación limpia y sencilla en un hotel de negocios de gama media cuesta entre 12.000 y 18.000 yenes la noche, normalmente a cinco minutos a pie de una salida de estación.
Elige Shinjuku si vas a coger el Shinkansen hacia Kioto u Osaka en algún punto del viaje, quieres ir de izakaya en izakaya sin alejarte demasiado, o simplemente quieres tener cada línea de tren de la ciudad a un paseo como red de seguridad. Evítalo si odias las aglomeraciones: el vestíbulo de la estación a las 8:30 de la mañana entre semana es un muro de viajeros, y los fines de semana tampoco dan mucha tregua.
Shibuya: para quienes vienen a por la energía
El cruce de Shibuya —la intersección tipo scramble donde llegan a cruzar hasta 3.000 personas a la vez cuando cambia el semáforo— es probablemente la manzana más fotografiada de Tokio, y alojarse cerca significa atravesarlo varias veces al día, se quiera o no. Eso es, según para quién, un atractivo o un agotamiento.
Aquí se concentra el Tokio más volcado en la moda: Shibuya 109 para la moda juvenil, Cat Street con sus boutiques de streetwear, y una densidad de bares pequeños y clubes en sótanos que Kabukicho no logra igualar en ambiente, aunque sí le gane en volumen puro. Los hoteles de la zona son más recientes que los de Shinjuku —una ola de reurbanización en torno a la estación (Shibuya Scramble Square, Shibuya Stream) sumó oferta nueva en los últimos años, y los precios lo reflejan: cuenten con 15.000–22.000 ¥ por una habitación decente de gama media.
Está a diez minutos de Shinjuku en la línea Yamanote, así que no conviene obsesionarse con elegir entre las dos zonas: con cualquiera de las dos rara vez se está a más de quince minutos de la otra. Para un primer viaje, yo me quedaría con Shibuya si la vida nocturna y las compras pesan más que la comodidad de transporte. La oferta gastronómica también es más joven e informal aquí: barras de ramen y sushi de cinta transportadora, en lugar de los menús degustación de gama alta que se concentran en Ginza.
Asakusa: el Tokio antiguo, y las camas más baratas de esta lista
Al cruzar la ciudad hacia el noreste, el ambiente cambia por completo. Senso-ji, el templo más antiguo de Tokio, se remonta a su fundación en el año 645 (los edificios actuales son reconstrucciones de posguerra tras el bombardeo de 1945), y da carácter a un barrio que conserva fachadas de madera y ese ambiente de shitamachi —el viejo Tokio popular— que aún se respira en sus calles. No es casualidad, además, que los precios de sus hoteles sean notablemente más bajos que en las otras tres zonas: una habitación limpia en un hotel de negocios cuesta aquí 7.000–12.000 ¥ la noche, a veces la mitad de lo que cobra el mismo tipo de habitación en Shibuya.
Conviene recorrer Nakamise-dori, la calle comercial de 250 metros que lleva hasta el salón principal de Senso-ji, antes de las nueve de la mañana si se quieren fotos sin un centenar de desconocidos en el encuadre; a las once ya está abarrotada de grupos turísticos, hombro con hombro. El Tokyo Skytree (634 metros, inaugurado en 2012 y todavía la estructura más alta de Japón) queda a 15 minutos a pie o a una parada en la línea Tobu; la entrada combinada a los miradores cuesta unos 3.500 ¥ y merece la pena hacerla al menos una vez, idealmente justo al atardecer, cuando las luces de la ciudad empiezan a encenderse bajo los pies.
La distancia real es un factor a tener en cuenta. Shibuya y Shinjuku quedan a 25-35 minutos en metro, y no hay acceso directo al Shinkansen: habrá que hacer trasbordo en la estación de Tokio o en Ueno en cualquier caso. La vida nocturna aquí se reduce a pequeñas izakayas y bares de cerveza artesanal, no a clubes. Elegiría Asakusa para un viaje más pausado, con un carácter más tradicional, o para estirar el presupuesto: pasar aquí una semana en lugar de en Shibuya puede ahorrar entre 400 y 600 dólares solo en alojamiento, dinero que se aprovecha en una estancia en un ryokan en otra parte de Japón.
Ginza: cuando el presupuesto no es el límite
Ginza es la respuesta de Tokio a la Quinta Avenida, sin buena parte de su bullicio. Las tiendas insignia de casi todas las casas de moda de alta gama se alinean en Chuo-dori, que corta el tráfico las tardes de fin de semana y se convierte en un paseo peatonal lleno de gente que solo va a mirar escaparates. Aquí también se concentra la mayor densidad de restaurantes con estrella Michelin de la ciudad: más estrellas por kilómetro cuadrado que en cualquier otro punto de Tokio.
Los precios de los hoteles arrancan más o menos donde terminan los de Shibuya: 20.000 ¥ la noche dan acceso a esa categoría, y los establecimientos de lujo más conocidos rondan los 50.000-100.000 ¥ o más. Lo que en realidad se paga no es solo la habitación: es tener a cinco minutos a pie el Mercado Exterior de Tsukiji para desayunar (el mercado mayorista interior se trasladó a Toyosu en 2018, pero los puestos de comida del mercado exterior siguieron ahí, y siguen siendo excelentes), los jardines del Palacio Imperial y algunas de las calles más tranquilas y ordenadas del centro de Tokio.
Elige Ginza para un viaje de aniversario, para una estancia corta de categoría alta que complemente un itinerario más ajustado de presupuesto por el resto de Japón, o si recorrer galerías y comer bien te importa más que la vida nocturna. No lo elegiría como base para una semana entera en un primer viaje: es precioso y tranquilo, pero la tranquilidad aburre al cuarto día si a lo que has venido a Tokio es a sentir el bullicio.
Cómo se comparan los cuatro barrios
| Barrio | Precio gama media | Ideal para | Contra real |
|---|---|---|---|
| Shinjuku | ¥12.000–¥18.000 | Acceso al transporte, vida nocturna | Aglomeraciones agobiantes, el lado más áspero de Kabukicho |
| Shibuya | ¥15.000–¥22.000 | Compras, vida nocturna más joven | Los hoteles nuevos se agotan rápido, más caro que Shinjuku |
| Asakusa | ¥7.000–¥12.000 | Presupuesto ajustado, templos, ambiente tradicional | 25–35 minutos de la vida nocturna del centro, sin Shinkansen directo |
| Ginza | Desde ¥20.000 | Alta cocina, compras de lujo | Poco ambiente por la noche, la energía "Tokio" que menos se nota |
Moverse por la ciudad: el metro no da tanto miedo como parece
Compra una tarjeta IC Suica o Pasmo en el aeropuerto o en cualquier máquina de estación nada más llegar —un depósito reembolsable de ¥500 más lo que quieras cargar— y valida al entrar y salir en prácticamente todos los trenes, metros y autobuses de la ciudad, además de en máquinas expendedoras y la mayoría de tiendas de conveniencia. Esa única tarjeta elimina buena parte de la ansiedad que sienten los recién llegados al ver por primera vez el mapa de transporte de Tokio.
Más de 280 estaciones, repartidas entre dos operadores de metro (Tokyo Metro y Toei) y las líneas de superficie de JR East, suena imposible hasta que caes en la cuenta de que Google Maps se encarga de la ruta y simplemente te indica en qué andén colocarte. Calcula entre ¥200 y ¥300 por trayecto corto de metro; una semana típica de turismo sale por ¥3.000–¥5.000 en total de billetes, una fracción de lo que costaría en taxi para los mismos trayectos. Un trayecto que cruza la ciudad y cuesta ¥3.000 en taxi se convierte en un billete de metro de ¥210 con un transbordo.
Dinero, tarjetas SIM y otros escollos prácticos
- El efectivo sigue mandando. Muchos restaurantes pequeños, taquillas de templos y tiendas más antiguas no aceptan tarjeta. Saca yenes en los cajeros de 7-Eleven, que aceptan tarjetas extranjeras con fiabilidad; muchos cajeros de bancos japoneses no lo hacen.
- La entrada sin visado cubre a muchas nacionalidades para estancias de hasta 90 días dentro del programa de exención de Japón, pero las condiciones varían según el pasaporte: comprueba las tuyas antes de reservar nada que no admita reembolso.
- Una SIM de datos o el alquiler de un router Wi-Fi portátil se gestionan en mostradores de ambos aeropuertos; una SIM de 7 días cuesta entre ¥3.000 y ¥4.000 aproximadamente. Resuélvelo antes de aterrizar en lugar de buscar una tienda por la ciudad el primer día.
- Fuera los zapatos en cualquier alojamiento de estilo ryokan, en las salas interiores de la mayoría de templos y en bastantes restaurantes con asientos sobre tatami: busca el zapatero en la entrada y sigue las indicaciones del lugar.
- Las tiendas de conveniencia son una comida en toda regla, no un último recurso. Los onigiri, sándwiches y mostradores de comida caliente de 7-Eleven y Lawson son realmente buenos y abren toda la noche.
Una semana de muestra: cómo la repartiría yo
Con siete noches y un primer viaje, yo haría tres noches en Shinjuku para la llegada y los días con más trasiego, dos noches en Asakusa para las mañanas de templos y una tarde-noche en el Skytree, y dos noches en Ginza para cerrar el viaje con calma, con una cena seria y una hora perdida en la depachika —el sótano de alimentación— de Mitsukoshi. Eso implica más cambios de hotel de los que a la mayoría le gustaría, y es una queja razonable: mover el equipaje de un lado a otro de la ciudad se come media jornada de viaje que podrías dedicar a otra cosa.
Es céntrico, tiene ambiente y perdona la indecisión más que las otras tres opciones: se puede ir andando hasta el nudo de transporte de Shinjuku, en metro hasta los templos de Asakusa y en taxi hasta los restaurantes de Ginza sin que nada de eso parezca un rodeo.
