Bucarest récupère les vols. Braşov récupère les montagnes, les remparts médiévaux et — selon à qui l'on demande — le meilleur week-end. C'est une ville où des marchands allemands ont bâti des églises gothiques il y a cinq siècles, où un funiculaire vous hisse encore aujourd'hui au sommet d'un pic boisé en moins de cinq minutes, et où l'aéroport le plus proche se trouve à deux heures et demie de train. Ce dernier détail compte plus que ne le laissent croire la plupart des guides.
Il n'existe aucun raccourci pour rejoindre Braşov. Aucune compagnie low-cost ne dépose ses passagers à un terminal à vingt minutes de la vieille ville. Il faut soit prendre le train depuis la gare de Gara de Nord à Bucarest — un trajet réellement pittoresque une fois passée la vallée de Prahova —, soit venir en voiture, soit atterrir à Bucarest et ajouter une demi-journée à son itinéraire. Ce filtre naturel écarte les foules de visiteurs à la journée et laisse une ville qui garde un vrai caractère habité, loin de tout artifice touristique. La place Piaţa Sfatului se remplit dès 8 heures du matin de locaux venus prendre leur café, et pas seulement de groupes de touristes en quête de photos.
Pourquoi Braşov, et pourquoi maintenant
La plupart des visiteurs viennent ici pour l'une de ces deux raisons : la masse gothique de l'Église noire, ou une excursion d'une journée au château de Bran pour voir où la légende de Dracula est venue se greffer sur une forteresse transylvaine par ailleurs tout à fait ordinaire. Les deux valent le détour. Mais aucune des deux ne justifie à elle seule de rester trois nuits plutôt qu'une.
Le véritable argument en faveur de Braşov, c'est son échelle. La vieille ville est assez petite pour être traversée d'un bout à l'autre en quinze minutes à pied, mais elle est encerclée de remparts et de bastions du XIVe siècle toujours debout — non pas reconstruits pour les touristes, simplement jamais totalement démolis. Le mont Tâmpa surgit directement du centre-ville, si proche qu'on peut prendre un café sur la place et se retrouver, quarante minutes plus tard, à contempler les toits d'en haut. Poiana Braşov, l'une des principales stations de ski de Roumanie, se trouve à 13 km de là. Peu de villes européennes réunissent dans un si petit périmètre un centre médiéval, une montagne boisée et une station de ski en activité.
Il est conseillé de réserver au minimum deux ou trois nuits. Une seule nuit permet de voir la place et l'église, et rien de plus — le temps de trajet dépassera alors le temps passé sur place, ce qui n'est pas un bon calcul.
Où loger à Braşov
Trois quartiers couvrent presque tous les besoins, et ils sont suffisamment différents pour qu'un mauvais choix se fasse vraiment sentir.
La vieille ville (Centrul Istoric), centrée sur la place Piaţa Sfatului, est l'option à privilégier pour un premier séjour. Les maisons de ville restaurées de la rue Strada Republicii — l'artère piétonne commerçante qui part vers le nord depuis la place — abritent quelques-unes des plus belles adresses de charme de la ville, à cinq minutes à pied de l'Église noire et des remparts anciens, dans toutes les directions. C'est aussi le quartier le plus animé le week-end, lorsque les terrasses des restaurants de la place restent bondées jusqu'après minuit en été.
Schei, l'ancien quartier roumain juste au sud de la porte de Schei, offre une alternative plus tranquille. C'est ici que vivaient historiquement les Roumains de souche, à une époque où la ville fortifiée était réservée aux marchands des corporations saxonnes — une ségrégation qui a façonné la ville pendant des siècles et qui se lit encore dans l'architecture. Les maisons d'hôtes y sont nettement moins chères que les équivalents en vieille ville, tout en restant à seulement 10 minutes à pied de la place Piaţa Sfatului. En contrepartie : moins de restaurants à proximité immédiate, et un calme plus résidentiel après 21 heures.
Le quartier de la gare centrale est pertinent pour qui enchaîne vers Bucarest ou Cluj en train, ou file directement vers les pistes. Il faut compter environ 10 minutes à pied jusqu'aux remparts anciens, l'architecture y est moins séduisante, mais les bus vers les remontées mécaniques de Poiana Braşov partent juste devant la gare.
| Zone | Tarif nocturne habituel | Idéal pour | À pied jusqu'à l'Église Noire |
|---|---|---|---|
| Vieille ville / Piaţa Sfatului | Moyen-haut | Premier séjour, vie nocturne | 3-5 min |
| Schei | Bas-moyen | Séjours calmes, longs séjours | 10-12 min |
| Gare centrale | Bas-moyen | Correspondances ferroviaires, accès aux pistes | 12-15 min |
| Poiana Braşov | Élevé (hiver) | Ski, prestations de station | Non accessible à pied — bus nécessaire |
Parcourez l'ensemble des hôtels à Braşov avant de réserver — les disponibilités se raréfient vite en saison de ski et pendant le festival des Junii en septembre, période où les tarifs des chambres en vieille ville peuvent doubler.
L'Église Noire, la Grand-Place, et ce qui remplit vraiment une journée
L'Église Noire (Biserica Neagră) a nécessité près d'un siècle de construction — les travaux se sont étalés de 1383 à 1477 — et elle demeure la plus grande église gothique entre Vienne et Istanbul. Son nom vient d'un incendie survenu en 1689, qui a noirci sa façade de pierre ; certaines parties ont depuis été nettoyées lors de restaurations, mais l'aspect noirci par la suie est resté associé à son identité. À l'intérieur, on remarque une collection de tapis anatoliens offerts par les guildes de marchands saxons au fil de quatre siècles — l'une des plus importantes collections de ce type hors de Turquie, et pratiquement personne ne s'attend à la trouver dans une église de Transylvanie.
L'entrée coûte environ 15 RON (à peu près 3 €) et le billet en vaut réellement la peine, contrairement à bien des églises « incontournables » qui vivent surtout sur leur réputation.
Piaţa Sfatului, la grand-place, est le cœur autour duquel s'organise l'ancien hôtel de ville (Casa Sfatului, aujourd'hui musée d'histoire locale), entouré d'un cercle de maisons de marchands aux façades pastel. L'endroit est touristique — on y retrouve les mêmes étals de bijoux en ambre et les mêmes aimants Dracula qu'ailleurs en Transylvanie — mais c'est aussi là que bat le vrai pouls de Braşov. Les habitants la traversent pour aller au travail, la fontaine coule : le lieu ne donne pas cette impression figée que dégagent certaines vieilles villes trop restaurées.
Depuis la place, la rue de la Corde (Strada Sforii) se visite en un détour de cinq minutes : large d'environ 1,3 mètre, c'est l'une des rues les plus étroites d'Europe, conçue à l'origine comme voie d'accès pour les pompiers entre deux rues parallèles. Il ne faut que quatre-vingt-dix secondes pour la parcourir. On y va quand même — c'est gratuit, ça ne demande que deux minutes de détour, et le résultat en photo dépasse largement bien des attractions payantes de la ville.
Les remparts et bastions de la ville — le bastion des Tisserands, le bastion des Forgerons, le bastion Graft — ceinturent le pied du mont Tâmpa, au sud de la ville. Contrairement à beaucoup de fortifications européennes, ces structures n'ont pas été reconstruites à partir de ruines au XXe siècle : ce sont les bâtiments authentiques des XIVe et XVe siècles, entretenus par les guildes qui avaient financé chaque section — d'où le nom de métier que porte chaque bastion.
Monter sur la montagne
Le téléphérique du mont Tâmpa part d'une station juste derrière l'Église Noire et atteint le sommet, à 960 mètres, en moins de cinq minutes. L'aller-retour coûte environ 30 RON (~6 €). Au sommet : un panneau « Braşov » façon Hollywood visible depuis la vieille ville, un restaurant à la cuisine moyenne mais à la vue remarquable, et des sentiers de randonnée pour redescendre à pied si l'on préfère marcher plutôt que reprendre le téléphérique — comptez 60 à 90 minutes selon l'itinéraire choisi.
Il est conseillé d'y monter en fin d'après-midi. La lumière éclaire différemment les toits de la vieille ville après 17 heures, et les groupes de touristes se raréfient une fois les cars repartis vers Bucarest.
Excursions d'une journée : château de Bran, Râşnov et Poiana Braşov
Château de Bran se trouve à 30 km au sud-ouest de Braşov et mise énormément, dans sa communication, sur un lien ténu — et largement inventé — avec Vlad III (« l'Empaleur ») et, par extension, avec le Dracula de Bram Stoker. Vlad est peut-être passé brièvement par ici, mais il n'y a jamais vécu, et Stoker n'a vraisemblablement jamais vu les lieux de ses propres yeux. Marketing mis à part, il s'agit tout de même d'une forteresse médiévale réellement intéressante : escaliers en colimaçon étroits, position défensive sur son piton rocheux, pièces meublées d'un intérêt certain héritées de son usage comme résidence royale de la reine Marie de Roumanie au début du XXe siècle.
Des bus réguliers partent de la gare routière Autogara 2 de Braşov, pour un trajet d'environ 45 à 50 minutes chacun et un tarif inférieur à 15 RON. L'entrée du château coûte environ 60 RON (~12 €) pour un adulte. Mieux vaut y aller tôt : dès 11 h, la cour intérieure se remplit de groupes touristiques et les escaliers étroits se transforment en file d'attente.
La forteresse de Râşnov, à 15 minutes de bus avant Bran sur le même trajet, est l'étape que la plupart des visiteurs sautent — à tort. Il s'agit d'une authentique citadelle paysanne du XIIIe siècle bâtie au sommet d'une colline, érigée par les habitants comme refuge lors des raids ottomans, et non comme vitrine d'un seigneur local. Elle attire une fraction seulement des foules de Bran. Si le temps ne permet de visiter qu'un seul château, l'argument en faveur de Râşnov plutôt que de Bran est, honnêtement, plus solide : on y paie pour l'atmosphère et la vue, pas pour la boutique de souvenirs.
Poiana Braşov, à 13 km au sud-ouest de la ville, est l'une des principales stations de ski de Roumanie, avec des pistes plutôt adaptées aux débutants et aux skieurs de niveau intermédiaire qu'aux experts. La saison de ski s'étend de décembre à mars. Des bus relient la gare centrale à la station, qui se prête aussi à une excursion d'une demi-journée hors saison : le téléphérique menant au sommet du massif du Postăvarul fonctionne toute l'année, et la randonnée au-dessus de la station compte parmi les meilleures de la région en juillet et août.
Cuisine : que commander vraiment
La gastronomie roumaine n'a pas la réputation internationale de la cuisine italienne ou française, et c'est avant tout un problème d'image, pas de qualité. Il faut commencer par les mici — des saucisses grillées sans boyau, bien relevées à l'ail et légèrement fumées, vendues dans les étals de rue du centre historique pour 5 à 6 RON pièce. Il vaut mieux en commander au moins quatre : elles sont petites.
La ciorbă de burtă, une soupe acidulée aux tripes servie avec crème fraîche et ail, semble plus rustique qu'elle ne l'est réellement en bouche — c'est un peu la réponse roumaine au pho, pensée pour soigner les lendemains de fête et réchauffer une journée froide. Les sarmale, des feuilles de chou farcies au porc et au riz, figurent sur tous les menus traditionnels, mais leur qualité varie énormément : les bonnes versions mijotent pendant des heures et méritent d'être recherchées spécifiquement plutôt que commandées dans le premier restaurant venu.
Pour le dessert, les papanaşi — des beignets frits ou pochés garnis de crème fraîche et de confiture de fruits rouges — surpassent la plupart des pâtisseries européennes au vu de leur prix, généralement entre 15 et 20 RON. Mieux vaut éviter les établissements de la Piaţa Sfatului elle-même qui affichent une « cuisine roumaine traditionnelle » en quatre langues sur un menu plastifié, et s'éloigner plutôt de deux rues de la place : les prix y baissent et la cuisine est pensée pour les habitants, pas pour les cars de touristes.
Un second château qui mérite le détour
Bran bénéficie d'une notoriété que Râşnov n'a pas, mais son architecture, vue de près, récompense un regard plus attentif que celui de la plupart des visiteurs pressés. Les tours blanchies à la chaux et les toits de tuiles rouges, adossés à la colline, sont réellement remarquables vus de près, surtout dans la lumière du petit matin, avant que le parking ne se remplisse.
Si vous combinez Bran et Râşnov en une seule journée, commencez par Râşnov dès le matin — le site ouvre plus tôt et il n'y a presque pas de file d'attente avant 10 h — puis rejoignez Bran en début d'après-midi.
Détails pratiques qui comptent vraiment
- Pour s'y rendre : les trains CFR Călători depuis la gare de Nord de Bucarest mettent environ 2 h 30 et restent le moyen le plus simple d'arriver — aucun aéroport commercial ne dessert directement Braşov. Il vaut mieux réserver à l'avance pour les départs du week-end ; les trains InterRegio affichent complet dès le vendredi après-midi en été.
- Monnaie : le leu roumain (RON). Les cartes sont acceptées dans presque tous les restaurants et hôtels de la vieille ville, mais les petits stands de nourriture et les tickets de bus se paient uniquement en espèces.
- Saison : la saison de ski court de décembre à mars ; la haute saison de randonnée se situe en juillet-août, période où les sentiers du Tâmpa et des environs de Poiana Braşov sont les plus praticables. La moyenne saison (mai, septembre-octobre) offre moins de monde et des tarifs plus bas, sans trop sacrifier la météo.
- Les soirées sont fraîches : même en juillet, les températures chutent nettement après le coucher du soleil en raison de l'altitude — mieux vaut prévoir une veste légère quelle que soit la saison.
- Le festival des Junii, le dimanche suivant Pâques orthodoxe, remplit la vieille ville de processions à cheval en costumes descendant du quartier de Schei. Le spectacle est marquant, mais il fait aussi tripler la demande hôtelière ce week-end-là — mieux vaut réserver tôt, ou éviter cette période pour un séjour plus tranquille.
Mieux vaut éviter les circuits guidés « Dracula » vendus près de la place. Un bus jusqu'à l'Autogara 2, un billet aller-retour dans la journée et ce guide suffisent pour rejoindre Bran et Râşnov à moindre coût, sans commentaire préfabriqué.
Braşov mérite qu'on lui accorde plus qu'un simple arrêt photo entre Bucarest et le reste de la Transylvanie. Trois nuits permettent de découvrir la place centrale, l'église, une montagne et un château sans se presser — tout en gardant les pistes de ski ou un second château pour un prochain séjour. Comparez les hôtels à Braşov par quartier avant de réserver, et si le voyage passe d'abord par la capitale, il est utile de consulter aussi les hôtels à Bucarest.
