À vingt minutes du dernier centre commercial de Curitiba sur la BR-116, les noms de famille inscrits sur les devantures changent peu à peu. Marchesini. Bassanello. Zancaner. On entre alors à Colombo, une ville que des immigrants italiens originaires de la région de Vénétie ont taillée dans les collines basaltiques du Paraná en 1878, et qui vit encore aujourd'hui selon un rythme plus lent, plus rural, que celui de la capitale de l'État toute proche — même si les faubourgs de Curitiba restent visibles par temps clair.
La plupart des visiteurs qui finissent à Colombo n'y viennent pas pour cocher une destination incontournable. Ils sont là pour la fête du vin et du fromage dont leurs beaux-parents leur ont parlé, pour la grotte que des groupes scolaires visitent depuis les années 1960, ou tout simplement parce qu'un hôtel de Curitiba affichait complet pendant le Carnaval et que Colombo était la ville la plus proche avec une chambre disponible. Ces trois raisons se valent. Aucune ne justifie plus d'une nuit ou deux, et c'est bien là l'argument honnête : Colombo se savoure mieux le temps d'un court séjour bien organisé que sur une durée indéterminée.
Pourquoi un morceau de Vénétie a fini par extraire de la pierre au Brésil
Les Italiens qui se sont installés à Colombo n'étaient ni Toscans ni Napolitains, contrairement à ce que laisse souvent croire le discours touristique sur « l'Italie brésilienne ». Ils venaient presque tous de la région de Vénétie — le nord-est de l'Italie, la campagne autour de Venise et de Vicence — fuyant la pauvreté rurale dans les années 1870 et 1880, dans le cadre d'un programme de colonisation mis en place par l'empire brésilien pour peupler l'intérieur du Paraná. Ils ont apporté avec eux des ceps de vigne, des dialectes qui ressurgissent encore lors des repas de famille, et un sens du travail qui a transformé les gisements de basalte de Colombo en l'une des principales exportations de matériaux de construction de la région.
Ce basalte passe facilement inaperçu si l'on n'y prête pas attention, mais on le retrouve partout dès qu'on se met à le chercher : les façades en pierre le long de l'avenida Marechal Floriano Peixoto, les murets entourant les propriétés les plus anciennes, jusqu'aux bordures de trottoir du Centro. L'extraction de la pierre a fait vivre l'économie de la ville pendant plus d'un siècle, et les blocs taillés ici ont servi aux fondations et aux façades de bâtiments dans tout le Curitiba historique. C'est une histoire industrielle plus discrète que celle du café ou du sucre, mais c'est elle qui explique l'allure de Colombo — trapue, dominée par la pierre, sans prétention.
En fin d'après-midi, une promenade sur l'avenida Marechal Floriano Peixoto offre la preuve la plus nette de cet héritage : toits de tôle très pentus, maçonneries épaisses, petites fenêtres à volets conçues pour un climat que les colons imaginaient plus rigoureux qu'il ne l'était en réalité. Ce n'est pas une rue de carte postale. C'est une rue qui travaille, ce qui la rend d'autant plus intéressante.
Où loger : Centro ou Bacaetava
Colombo se divise nettement en deux zones d'hébergement, et le choix entre les deux dépend entièrement du motif de la visite.
Centro reste le choix par défaut. Ce quartier se trouve à distance de marche du marché municipal, concentre la plus grande offre de pensions et petits hôtels, et se situe sur la ligne de bus directe vers la Rodoferroviária de Curitiba — un trajet d'environ 45 minutes. Pour ceux qui répartissent leur itinéraire entre Colombo et Curitiba même, ou qui souhaitent simplement une base proche des restaurants et d'un distributeur, Centro s'impose sans discussion.
Bacaetava, à la lisière nord de la ville, doit son existence presque uniquement à une seule attraction : la grotte. Si la visite de la Gruta do Bacaetava constitue le véritable motif du séjour, mieux vaut réserver un hébergement sur ou près de la rua Deputado Heitor Alencar Furtado, qui longe l'entrée du parc. On y perd la densité de restaurants de Centro, mais on gagne cinq minutes de marche jusqu'à la grotte au lieu d'un trajet en taxi.
Voici le texte réécrit :
Un point à souligner honnêtement sur les chiffres : le rayon de recherche de HotelScout autour de Colombo fait remonter bien plus de 400 établissements référencés, mais une large part de cette offre correspond en réalité à des hôtels de Curitiba, à quelques minutes de route, intégrés aux résultats simplement parce que les deux villes sont si proches l'une de l'autre. Le noyau d'hébergement propre à Colombo — les pensions et petits hôtels réellement situés en ville — est bien plus restreint. Il ne faut pas s'attendre à trouver des chaînes hôtelières internationales dans le Centro : ce sont plutôt des pousadas familiales, et mieux vaut réserver deux bonnes semaines à l'avance pendant la saison des festivals.
| Zone | Idéal pour | Distance jusqu'à Curitiba | Ambiance |
|---|---|---|---|
| Centro | Premier séjour, accès au marché, liaisons en bus | ~45 min en bus jusqu'à la Rodoferroviária | Petits hôtels, pensions, restaurants |
| Bacaetava | Visite de la grotte, séjours plus calmes | ~55–60 min en bus | Quartier résidentiel, proche de l'entrée du parc |
Pour commencer, direction les hôtels à Colombo en filtrant sur le Centro pour l'option piétonne, ou en cherchant directement à Bacaetava si la grotte est le véritable objectif du séjour.
La Gruta do Bacaetava : une grotte au cœur de la ville
La plupart des grottes qui valent le détour exigent de rouler jusqu'en pleine nature. Ce n'est pas le cas de la Gruta do Bacaetava : une cavité basaltique de 120 mètres de long, située à la lisière nord de Colombo, à l'intérieur d'un parc municipal, accessible sans guide réservé des semaines à l'avance ni véhicule tout-terrain.
Cette accessibilité fait justement tout l'intérêt du détour. La roche est du basalte et non du calcaire, donc pas de salles hérissées de stalactites comme dans le Minas Gerais ou en Bahia — il s'agit ici d'une traversée plus courte, plus sombre et plus fraîche, prisée des groupes scolaires et des familles plutôt que des spéléologues confirmés. Mieux vaut prévoir une petite veste même en été : la température intérieure est nettement plus basse qu'à l'extérieur, et le sentier peut devenir glissant après la pluie.
L'entrée est peu coûteuse et le parc dispose d'installations basiques — rien d'élaboré, juste des toilettes et un stand de collations, loin du centre d'accueil avec boutique de souvenirs. Mieux vaut y aller en semaine, le matin, pour profiter de la grotte presque seul ; le week-end après-midi, les groupes scolaires de Curitiba débarquent en car et l'espace intérieur, étroit, se remplit vite.
Festa da Uva e do Vinho : à caler dans son emploi du temps
S'il fallait une seule raison de bâtir un voyage autour de Colombo plutôt que d'en faire une simple excursion depuis Curitiba, ce serait la Festa da Uva e do Vinho — la fête du raisin et du vin qui attire chaque automne les visiteurs de toute la région vers le centre municipal. Rien à voir avec l'œnotourisme à l'échelle de Bento Gonçalves : Colombo n'a jamais été une grande région viticole commerciale. Ce qui a survécu, c'est la tradition domestique — des familles qui ont maintenu de petites parcelles de vigne plantées par leurs grands-parents originaires de Vénétie, et un festival construit autour de cet héritage plutôt qu'autour d'une industrie du vin.
Au programme : démonstrations de foulage du raisin, vin et eau-de-vie de fabrication artisanale vendus au verre, danses folkloriques héritées des traditions vénitiennes, et stands de nourriture proposant polenta et porc rôti longuement plutôt que le churrasco habituel des fêtes de rue brésiliennes classiques. C'est un événement régional, pas international : les panneaux et les échanges avec les vendeurs se font presque exclusivement en portugais, certains anciens glissant encore quelques mots du dialecte vénitien de leurs grands-parents.
Il est conseillé de réserver une chambre dans le Centro au moins trois semaines à l'avance si les dates du séjour tombent un week-end de festival. Le peu de pensions que compte la ville se remplit vite, et faire l'aller-retour depuis Curitiba le jour même signifie affronter les embouteillages du festival sur la BR-116, dans les deux sens.
Colombo en excursion depuis Curitiba, ou l'inverse
Se rendre à Colombo et en repartir
Voici la vérité pratique : presque personne ne considère Colombo comme une destination autonome sur plusieurs jours, et il ne faut pas chercher à en faire une. La ville se prête beaucoup mieux à une escale d'une à deux nuits dans le cadre d'un séjour à Curitiba, ou à une excursion d'une demi-journée si l'on est basé dans la capitale et que l'on souhaite simplement voir la grotte et le quartier italien sans changer d'hôtel.
Il n'existe aucune liaison ferroviaire vers ou depuis Colombo — toutes les connexions se font par la route. La BR-116 est l'axe principal, et le trajet depuis le centre de Curitiba prend de 20 à 30 minutes en voiture selon la circulation. Pour ceux qui préfèrent le bus, une ligne régulière relie Colombo au Terminal Cabral de Curitiba en moins de 40 minutes, ce qui est l'option la plus rapide si l'hôtel ou l'itinéraire se trouve de ce côté de la capitale ; la liaison Centro–Rodoferroviária prend plutôt 45 minutes et convient mieux aux voyageurs poursuivant leur route en bus longue distance ou en train.
Pour ceux qui logent à Curitiba et souhaitent découvrir Colombo en une demi-journée, voici un ordre de visite qui fonctionne bien : la grotte dès le matin, avant l'arrivée des groupes scolaires, déjeuner dans le Centro près du marché, puis les rues du patrimoine italien l'après-midi avant le dernier bus pratique pour le retour. Il est possible de faire tout cela sans voiture de location si le timing est bon, même si une voiture offre plus de souplesse face aux horaires de bus qui s'espacent en soirée.
Pour les voyageurs construisant un itinéraire plus long dans le Paraná, les hôtels à Curitiba constituent une base principale plus logique — Colombo devient alors l'excursion d'une journée, et non l'inverse, à moins que les dates du festival ou la grotte ne soient réellement la priorité.
Ce qu'on trouve vraiment dans l'assiette
L'identité culinaire de Colombo puise directement dans ses racines vénètes, filtrées par 150 ans d'ingrédients et d'habitudes brésiliennes. La polenta est omniprésente — grillée, frite, ou moelleuse nappée d'une sauce mijotée — aux côtés de charcuteries de porc qui doivent davantage aux traditions du nord de l'Italie qu'à quoi que ce soit de typiquement brésilien. Les pâtes maison, simplement appelées massa, se retrouvent dans les gargotes familiales du Centro à des prix qui feraient rougir n'importe quel menu de restaurant à Curitiba.
Il ne faut pas s'attendre à de la gastronomie raffinée. La scène culinaire de Colombo repose sur des cuisines familiales et des étals de marché, pas sur des restaurants de chefs — cela fait partie de son charme, mais c'est aussi un avertissement clair pour qui espère un repas d'exception. Le marché municipal près du Centro reste la meilleure étape pour un vrai panorama : fromages, charcuteries, confitures maison, et ces spiritueux à base de raisin qui abondent pendant la saison des festivals.
Un conseil sans détour : mieux vaut éviter tout ce qui, sur la route principale, cible les automobilistes de passage. La bonne cuisine se trouve à un ou deux pâtés de maisons de l'Avenida Marechal Floriano Peixoto, dans des endroits sans menu en anglais ni grande présence en ligne.
Détails pratiques à connaître avant de réserver
- Comment y aller : la route BR-116 relie Colombo au centre de Curitiba en 20 à 30 minutes en voiture ; des bus desservent aussi bien le Terminal Cabral (moins de 40 minutes) que la Rodoferroviária (environ 45 minutes).
- Meilleure période pour la visite : d'avril à juin — des journées douces entre 15 et 22°C, qui coïncident avec la saison de la Festa da Uva e do Vinho.
- Monnaie : le real brésilien (BRL). Les distributeurs se concentrent près de la halle du marché du Centro ; il ne faut pas compter en trouver un du côté de Bacaetava.
- Langue : le portugais est incontournable. L'anglais reste limité, surtout dans les petites pensions — une application de traduction se révèle bien utile ici.
- Durée du séjour : une à deux nuits suffisent largement pour Colombo. Au-delà, mieux vaut passer les nuits supplémentaires à Curitiba et faire un aller-retour dans la journée si quelque chose retient particulièrement l'attention.
- Rail : aucun. Toutes les liaisons entre villes se font par la route, il faut donc intégrer les horaires de bus ou le temps de trajet dans tout projet de déplacement.
Pour une seule nuit sur place, mieux vaut consacrer la matinée à la Gruta do Bacaetava avant l'arrivée des bus de touristes, et réserver l'après-midi à l'Avenida Marechal Floriano Peixoto et au marché. C'est toute la ville en une seule boucle bien organisée.
Colombo ne va pas servir de point d'ancrage à un itinéraire de deux semaines au Brésil, et ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. C'est un fragment bien préservé de l'histoire vénéto-brésilienne, doté d'une grotte réellement singulière et d'un festival qui mérite qu'on organise son voyage autour de lui, le tout à une distance de Curitiba suffisamment courte pour que l'ignorer complètement relèverait d'une petite erreur de voyage. Mieux vaut réserver dans le Centro pour profiter de l'expérience la plus complète, limiter le séjour à une ou deux nuits, et consulter directement les hôtels à Colombo plutôt que de se fier aux résultats de recherche pour Curitiba, qui ne font pas la distinction entre les deux villes.
