Hanoï ne pardonne pas les mauvais choix d'hébergement. Le vieux quartier paraît compact sur une carte, mais la différence entre une guesthouse sur Hang Bac et une sur Ma May — quatre rues plus loin — c'est la différence entre le calme et un marché nocturne du week-end qui démarre à 19h pour s'achever à minuit. Mieux vaut choisir sa rue avant de réserver.
Le vieux quartier : 36 rues, 900 ans de commerce
Les noms de rues forment ici un véritable répertoire des corporations médiévales. Hang Gai (la rue de la soie) vend toujours de la soie. Hang Bac (la rue de l'argent) vend toujours des bijoux. Hang Thiec travaille la tôle. Ce système de guildes s'est inscrit dans la trame du cœur commercial de Hanoï aux alentours du XIe siècle, lorsque le roi Ly Thai To y déplaça sa capitale depuis Hoa Lu — et le plan des rues n'a guère changé depuis.
L'exploration à pied est l'essentiel. Partir du marché Dong Xuan — le marché couvert à l'extrémité nord, ouvert dès 6h environ — puis descendre vers le sud par Hang Ma (ex-votos en papier, articles de fête, toujours pittoresque), continuer par Hang Bun jusqu'à Dinh Liet. Le trajet représente environ 2 km, mais comptez trois heures : tout invite à s'arrêter.
Quelques points pratiques. Les rues étroites disposent de trottoirs, mais ceux-ci sont en grande partie occupés par des motos garées et des restaurants à tabourets en plastique. On marche donc sur la chaussée. La circulation est rapide et ne cède pas le passage. Pour traverser, il suffit d'avancer lentement et régulièrement : les véhicules s'écartent d'eux-mêmes — les habitants maîtrisent parfaitement cette chorégraphie.
Les vendredi, samedi et dimanche soir, Hang Dao et plusieurs rues adjacentes sont fermées à la circulation à partir de 19h environ pour laisser place à un marché nocturne piéton. Écharpes en soie, laque, bibelots de qualité variable — l'affluence est dense, l'ambiance animée, et la plupart des articles finissent par se négocier à leur juste valeur. La vraie raison de s'y rendre, c'est l'atmosphère.
Le lac Hoan Kiem : au-delà de la carte postale
Tous les guides sur Hanoï montrent le pont The Huc — cette passerelle en bois peinte en rouge qui s'incurve vers la pagode de l'îlot sur la rive nord du lac Hoan Kiem. Elle illustre chaque article de voyage, et c'est mérité. À 6h du matin, la lumière transforme le bois rouge en quelque chose qui se photographie presque trop facilement.
Mais le lac est bien plus que ses angles flatteurs. Hoan Kiem se traduit approximativement par « épée restituée », en référence à la légende de l'empereur Le Loi, qui aurait utilisé une épée magique pour repousser les envahisseurs chinois au XVe siècle avant de la rendre à une tortue dorée dans les eaux du lac. La dernière grande tortue à carapace molle — espèce en danger critique d'extinction, réputée centenaire — est morte en janvier 2016. Son corps naturalisé est exposé au temple Ngoc Son, la pagode du XVIIIe siècle sur l'îlot, accessible via le pont The Huc (entrée : 30 000 VND, environ 1,20 $).
Le tour du lac un dimanche matin, lorsque les rues environnantes sont interdites aux voitures de 6h à midi, est une expérience à part : les habitants plus âgés pratiquent le tai-chi sur les allées en bord de lac, les familles se promènent avec leurs enfants, et l'ensemble ressemble davantage à un quartier vivant qu'à un site touristique. Ce qu'il est, en réalité.
Où séjourner à Hanoï
Le choix du quartier compte davantage à Hanoï que dans la plupart des grandes villes. Voici comment se comparent les principales zones :
| Quartier | Ambiance | Fourchette de prix (USD/nuit) | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Vieux quartier (Hoan Kiem) | Animé, praticable à pied, central | 20 $–120 $ | Premiers voyages, street food, marchés nocturnes |
| Ba Dinh | Plus calme, plus local, quartier des ambassades | 30 $–90 $ | Sites Ho Chi Minh, moins de touristes |
| Tay Ho (lac de l'Ouest) | Très fréquenté par les expatriés, bord du lac, cafés partout | 50 $–250 $ | Longs séjours, hôtels de charme, tranquillité |
| Quartier français (sud de Hoan Kiem) | Architecture coloniale, restaurants gastronomiques | 60 $–350 $ | Voyages d'affaires, opéra, gastronomie |
La grande majorité des premiers visiteurs optent pour le Vieux quartier — et c'est le bon choix. La concentration de bonnes tables, de bars et de sites à découvrir à pied y est sans équivalent. L'inconvénient, c'est le bruit. Les rues proches du marché nocturne du week-end ou de Luong Ngoc Quyen (la « rue des bars ») restent bruyantes jusqu'à 1 h du matin. Les petits dormeurs préféreront une chambre donnant sur une ruelle transversale comme Hang Buom ou Ngo Huyen, ou choisiront de miser sur Tay Ho, où les hôtels de charme le long de la rue Xuan Dieu affichent des tarifs plus élevés, mais offrent un calme réel et des vues sur le lac de l'Ouest.
Le Quartier français, sur la rive sud de Hoan Kiem, concentre les grands hôtels cinq étoiles. Le Sofitel Legend Metropole (à partir de ~250 $/nuit), ouvert en 1901, demeure la propriété la plus chargée d'histoire de la ville — les chambres de l'aile historique ont notamment accueilli Graham Greene et Charlie Chaplin. Le bar bunker, où les clients se réfugiaient lors des bombardements américains, abrite aujourd'hui un salon de cocktails.
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Que manger à Hanoï
La culture culinaire de Hanoï se distingue nettement de celle de Hô Chi Minh-Ville : bouillons plus légers, moins d'herbes fraîches, et une attention particulière portée à des plats précis, préparés par des spécialistes qui font la même chose depuis des décennies. Certaines de ces adresses occupent le même emplacement depuis avant la réunification du Viêt Nam.
Pho. Direction le Pho Gia Truyen Bat Dan, au 49 rue Bat Dan. L'établissement ouvre à 6 h et est généralement en rupture de stock dès 10 h. Le bouillon est clair, d'une grande complexité aromatique, sans aucune sucrosité — c'est le pho du Nord. Un bol coûte environ 60 000 VND (~2,40 $). Pas de menu en français ; il suffit de désigner ce que les voisins ont commandé.
Bun cha. Des galettes de porc grillées dans un bouillon léger à la sauce de poisson, accompagnées de vermicelles et d'herbes fraîches. Barack Obama et Anthony Bourdain ont mangé ce plat au Bun Cha Huong Lien (24 rue Le Van Huu) en 2016. Le « combo Obama » est affiché à 85 000 VND (~3,40 $), et l'adresse reste tout à fait recommandable. Mieux vaut arriver avant midi.
Cha ca. Du poisson mariné au curcuma — généralement de la tête de serpent — poêlé à table avec de l'aneth, de la cive et de la pâte de crevettes. Le Cha Ca La Vong, au 14 rue Cha Ca, pratique exactement cette recette depuis 1871. Un seul plat, cuisiné devant les convives, servi avec des nouilles bun et des cacahuètes concassées. Compter environ 200 000 VND (~8 $) par personne.
Banh mi. La version hanoïenne est généralement moins garnie que celle de Saïgon — froide, minimaliste, souvent réduite à du pâté, des légumes marinés et du concombre. Le Banh Mi 25, rue Hang Ca, pratique des prix de 25 000 à 35 000 VND et tient une qualité constante.
La question du café à l'œuf
Hanoï a inventé le ca phe trung — le café à l'œuf — dans les années 1940, à une époque où le lait venait à manquer. L'expérience vaut le détour, malgré une description qui peut surprendre. Un jaune d'œuf battu avec du lait concentré sucré forme une mousse épaisse, proche d'une crème anglaise, qui flotte sur un espresso robusta bien serré. Sucré, généreux, davantage un dessert qu'une boisson.
L'adresse d'origine du Ca Phe Trung se trouve sur Dinh Tien Hoang Street, à quelques rues du lac Hoan Kiem. Compter environ 35 000 VND la tasse. Les cafés le long de Xuan Dieu Street à Tay Ho et les établissements discrets installés au premier étage sur Nguyen Huu Huan proposent les meilleures versions du quotidien — préparé selon la méthode traditionnelle au filtre goutte-à-goutte appelé phin, servi noir ou au lait concentré sucré.
Au-delà du Vieux Quartier
Ba Dinh : le cœur politique
La place Ba Dinh, à 2 km à l'ouest du lac Hoan Kiem, est l'endroit où Hô Chi Minh proclama la Déclaration d'indépendance du Viêt Nam en septembre 1945. Le Mausolée Hô Chi Minh est fermé le lundi, le vendredi, et pendant environ trois mois chaque automne — généralement de fin septembre à fin octobre — pour entretien. L'entrée est gratuite. Shorts et hauts sans manches sont à proscrire.
À côté du mausolée, le Palais présidentiel (1906, architecture coloniale française) et la modeste Maison sur pilotis de Hô Chi Minh — où il choisit de résider plutôt que dans le palais — méritent chacun une heure supplémentaire. La Pagode du Pilier unique, toute proche, se laisse facilement manquer, alors qu'elle est architecturalement remarquable : une colonne de pierre unique s'élève d'un bassin carré et supporte un pavillon en bois reproduisant l'édifice originel du XIe siècle.
Tay Ho et le lac de l'Ouest
Tay Ho, c'est là où les Hanoïens viennent respirer. Le lac — 5 km de diamètre — s'étend au nord-ouest du Vieux Quartier, bordé de cafés, de temples et de restaurants sur Xuan Dieu Street. Le temple Quan Thanh (XIe siècle, dédié au Dieu du Nord) et la pagode Tay Ho, sur la rive sud, valent tous deux une halte.
Le quartier concentre la plus forte densité de boutique-hôtels de Hanoï et offre les nuits les plus calmes de la ville. Pour un séjour de trois nuits ou plus, il vaut la peine de peser Tay Ho face au Vieux Quartier : à 20 minutes en Grab des principaux sites, ce compromis convient particulièrement aux séjours prolongés.
Se déplacer à Hanoï
Grab répond à presque toutes les questions de transport. Il suffit d'indiquer précisément le point de prise en charge — épinglez le numéro de rue — et de compter 5 à 15 minutes d'attente dans la plupart des quartiers. Les trajets depuis l'aéroport international de Noi Bai (HAN, à 35 km au nord) coûtent entre 250 000 et 350 000 VND (10–14 $) dans chaque sens, pour 40 à 60 minutes selon le trafic. Mieux vaut éviter de négocier avec les conducteurs de tuk-tuk ou de xe om à la sortie du terminal : les tarifs annoncés sont systématiquement gonflés.
Le métro Cat Linh–Ha Dong (ligne 2A), inauguré en novembre 2021 après dix ans de retards, parcourt 13 km vers le sud-ouest depuis la station Cat Linh (à proximité du Temple de la Littérature) jusqu'à Yen Nghia, en desservant 12 stations. Le ticket coûte entre 8 000 et 15 000 VND — moins d'un dollar. À noter : la ligne dessert principalement le sud-ouest, dans la direction opposée à la plupart des circuits touristiques, et ne relie pas Hoan Kiem à Ba Dinh. Pour ces trajets-là, Grab reste la meilleure option.
Dans le Vieux Quartier, la marche à pied convient parfaitement pour les sites principaux. On peut traverser le cœur des 36 rues en 90 minutes. Pour traverser la chaussée : adopter une allure lente et régulière, établir un contact visuel avec les motocyclistes qui approchent, et surtout ne pas s'arrêter brusquement. La circulation s'adapte et se faufile autour des piétons. C'est l'arrêt en pleine traversée qui est dangereux.
La meilleure période
D'octobre à avril, Hanoï est à son meilleur. Octobre et novembre offrent des ciels dégagés et des températures aux alentours de 20-22 °C. Décembre et janvier peuvent surprendre les visiteurs peu préparés : 14 °C avec un taux d'humidité élevé, cela se ressent bien différemment qu'un 14 °C sous un climat sec. Prévoir une veste.
De mai à septembre, la chaleur est étouffante, l'humidité omniprésente et les averses de l'après-midi quasi quotidiennes. En juillet, le thermomètre dépasse régulièrement 38 °C. Certaines rues du Vieux Quartier se retrouvent brièvement inondées après de fortes pluies. La période reste faisable, mais peu agréable.
Le Têt — le Nouvel An lunaire vietnamien, généralement fin janvier ou en février — exige une organisation anticipée. La plupart des restaurants et commerces du Vieux Quartier ferment pendant 3 à 7 jours autour de la fête. Les hôtels affichent complet 2 à 3 mois à l'avance. Les marchés aux fleurs de Hang Luoc et Hang Ma, dans les deux semaines précédant le Têt, sont d'une beauté saisissante. Si c'est pour les voir qu'on vient, il faut réserver dès octobre. Pour trouver une ville pleinement en activité, mieux vaut arriver la semaine suivante.
Trois jours à Hanoï : un programme réaliste
Jour 1 : le Vieux Quartier et le lac
Commencer au marché Dong Xuan à 7 h, avant l'arrivée des groupes. Descendre vers le sud par Hang Ma, Hang Gai, Hang Bac. Atteindre le lac Hoan Kiem vers 9 h et traverser le pont The Huc jusqu'au temple Ngoc Son (30 000 VND). Déjeuner chez Pho Gia Truyen sur Bat Dan — arriver tôt, le stock s'épuise vite. L'après-midi : le musée de la Prison de Hoa Lo, rue Hoa Lo (45 000 VND, compter 2 à 3 heures). Cette prison coloniale française que les prisonniers de guerre américains surnommaient le « Hanoi Hilton » est plus troublante que ne l'imaginent la plupart des visiteurs — l'exposition couvre aussi bien la période coloniale française que la guerre américaine, sans édulcorer ni l'une ni l'autre. Le soir : bun cha chez Huong Lien sur Le Van Huu, puis le marché nocturne du week-end si les dates coïncident.
Jour 2 : Ba Dinh et le lac de l'Ouest
Le mausolée de Hô Chi Minh ouvre à 7 h 30 (du mardi au dimanche, fermé le lundi et le vendredi). Arriver avant 9 h. Visiter ensuite la maison sur pilotis et les jardins du Palais présidentiel. Déjeuner près du temple de la Littérature, rue Quoc Tu Giam (30 000 VND, 1 h 30 bien employée). Après-midi à Tay Ho : se promener sur Xuan Dieu, s'arrêter pour un café à l'œuf dans un établissement au bord du lac. Dîner le long de Lac Long Quan — crevettes grillées, palourdes fraîches, alcool de riz, environ 20 à 30 dollars par personne boissons comprises.
Jour 3 : musées ou excursion à la journée
Le musée d'Ethnologie du Viêt Nam, sur Nguyen Van Huyen (ouvert du mardi au dimanche, 40 000 VND), est systématiquement sous-estimé. Il présente 54 groupes ethniques minoritaires avec des cartels en anglais de qualité et des structures villageoises reconstituées en plein air. Prévoir deux heures au minimum.
Ou quitter la ville. Ninh Binh est à 1 h 30 de route ; des excursions organisées à 25–35 dollars par personne incluent les promenades en barque de Tam Coc et les grottes calcaires de Trang An, avec retour vers 18 h. La baie d'Ha Long mérite davantage qu'une journée, mais des circuits à la journée existent à partir de 50–80 dollars — même dans sa version express, la baie justifie sa place dans l'itinéraire.
Hanoï avec un petit budget : chiffres concrets
L'une des villes les moins chères d'Asie du Sud-Est, à condition de manger dans la rue et de limiter les visites guidées.
| Catégorie | Petit budget | Milieu de gamme | Confortable |
|---|---|---|---|
| Hébergement (par nuit) | 15–25 $ (dortoir ou guesthouse) | 40–80 $ (chambre avec salle de bain, clim, centre-ville) | 100–250 $ (boutique-hôtel ou hôtel du quartier français) |
| Repas (par jour) | 5–10 $ (street food uniquement) | 15–30 $ (street food + restaurant) | 40–80 $ (restaurants et boissons) |
| Transports (par jour) | 2–5 $ (à pied + un ou deux Grab) | 8–15 $ (Grab pour tous les trajets) | 20 $+ (chauffeur privé ou excursions) |
| Sites (par jour) | 2–5 $ (la plupart entre 30 000 et 45 000 VND) | 10–20 $ (dont une expérience guidée) | 30–50 $ (visites privées, excursions en bateau) |
| Total journalier | ~25–40 $ | ~70–130 $ | ~190–380 $ |
La dépense la plus facile à éviter : une visite guidée à pied du vieux quartier. On s'y promène très bien seul. Autant utiliser ce budget pour un dîner de cha ca au La Vong.
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