Où dormir à Mexico : le guide quartier par quartier

Mexico City ne fait pas dans la demi-mesure dès la première impression

Mexico ne fait pas dans la demi-mesure dès la première impression. On atterrit à l'AICM, le taxi se traîne entre les taquerías et les vendeurs de pneus en direction du centre, et en vingt minutes à peine, on a déjà vu plus de fresques murales, plus de vendeurs de rue et plus d'embouteillages que dans la plupart des villes en une semaine entière. Et ça, c'est avant même d'avoir choisi où poser ses valises — car ici, plus que dans presque toute autre capitale d'Amérique latine, le quartier choisi détermine véritablement le voyage vécu.

Il s'agit d'une mégapole tentaculaire de 830 kilomètres carrés, peuplée de 22 millions d'habitants dans son aire métropolitaine. Impossible d'y trouver un centre unique et piétonnable qui couvrirait tout, comme cela peut être le cas à Lisbonne ou à Prague. Réserver dans le mauvais secteur, c'est passer ses soirées dans les embouteillages plutôt qu'au restaurant. Réserver au bon endroit, en revanche, transforme CDMX en l'une des villes les plus agréables, les plus praticables à pied et les plus obsédées par la gastronomie du continent. HotelScout recense 459 hôtels dans la capitale, et la réponse honnête à la question « où dormir » dépend entièrement du type de séjour recherché.

Décider d'abord quel genre de voyage on veut vivre

La plupart des visiteurs de première fois tentent de caser l'histoire de Centro, les restaurants de Roma et les musées de Polanco en un seul séjour, avant de se demander pourquoi ils ont passé autant de temps en Uber. Mieux vaut choisir une base principale et considérer le reste comme des excursions à la journée.

Envie de gastronomie, de vie nocturne et d'un quartier qui respire l'authenticité plutôt que le décor pour touristes ? Roma Norte ou Condesa. En quête de musées d'envergure mondiale, sans regarder à la dépense ? Polanco. Petit budget, mais architecture coloniale sous les fenêtres de l'hôtel ? Centro Histórico. En déplacement professionnel ? Santa Fe, et rien d'autre n'a vraiment de sens. Envie de calme, de pavés et du souvenir de Frida Kahlo ? Coyoacán — à associer toutefois avec quelques nuits dans un secteur plus central : c'est une excellente sortie d'après-midi, mais une base peu pratique au quotidien.

Centro Histórico : l'histoire à prix réduit

Le Zócalo est l'une des plus grandes places publiques au monde, encadrée par la Catedral Metropolitana de 1573 et les vestiges excavés du Templo Mayor, le complexe de temples aztèques que les Espagnols ont démoli pour bâtir la cathédrale à sa place. En se tenant sur la place à 18 heures, on peut assister à la descente du drapeau, une cérémonie officielle qui se déroule quotidiennement depuis 1968.

Loger ici, c'est profiter de demeures coloniales converties en hôtels, de bars sur toit avec vue sur la cathédrale, et de tarifs 30 à 40 % inférieurs à ceux de Roma ou Polanco pour une qualité comparable — une chambre double correcte trois étoiles coûte souvent entre 45 et 70 dollars la nuit. La contrepartie : Centro se vide après 21 heures, hormis quelques rues piétonnes, et les blocs au sud et à l'ouest de la place deviennent plus mal famés à la tombée de la nuit. Mieux vaut s'en tenir aux rues Madero et Regina le soir, toutes deux piétonnes et bien éclairées.

Ne pas manquer le Palacio de Bellas Artes en lui-même — l'extérieur Art nouveau et l'intérieur Art déco ont mis 30 ans à être achevés, le bâtiment n'ayant cessé de s'enfoncer dans l'ancien lit du lac sur lequel CDMX est construite. La fresque reconstituée L'Homme au carrefour de Diego Rivera s'y trouve, accessible moyennant un droit d'entrée modique la plupart des jours, et gratuitement le dimanche.

Roma Norte et Condesa : là où Mexico mange vraiment

Ces deux quartiers voisins partagent la même ossature Art déco des années 1920-1930 — larges terre-pleins centraux, jacarandas qui teintent les rues de violet chaque mois de mars, immeubles bas ayant mieux résisté au séisme de 1985 que les tours. La différence est subtile : Condesa, plus calme et résidentiel, s'organise autour de deux parcs ovales (Parque México et Parque España) ; Roma Norte, plus dense et plus bruyant, compte davantage de galeries, de bars à vins naturels, et prend un caractère plus rude sur l'avenue Álvaro Obregón après minuit.

Un hôtel-boutique ou un Airbnb bien noté ici coûte 90 à 160 dollars la nuit, et le dîner se fait à pied plutôt qu'en VTC. Mercado Roma propose une offre gastronomique haut de gamme façon halle de marché ; Mercado Medellín, quelques rues plus au sud, en est la version brute — étals péruviens, colombiens et argentins côtoyant les marchands de produits mexicains, sans personne qui joue l'authenticité pour Instagram.

Mieux vaut éviter les spots à brunch rendus célèbres par les influenceurs, avec leurs 45 minutes d'attente, et marcher deux rues de plus. Panadería Rosetta, rue Colima, propose une brioche à la goyave qui vaut le déplacement ; la file avance vite si l'on s'y présente avant 9 h.

Il est conseillé de réserver les hôtels des quartiers Roma et Condesa à Mexico au moins un mois à l'avance pour un séjour entre octobre et décembre — c'est la haute saison, et les meilleurs petits hôtels ne comptent qu'une poignée de chambres.

Polanco et Chapultepec : ici, l'argent parle

Polanco est le visage chic de Mexico. Presidente Masaryk, l'avenue principale, aligne les mêmes enseignes de luxe que Rodeo Drive, et les hôtels sont à l'avenant — des tours cinq étoiles à 220-400 dollars la nuit, avec un service et un raffinement qui justifient le prix. Ce que l'on paie surtout, c'est la proximité avec le Bosque de Chapultepec, un parc plus vaste que Central Park et Hyde Park réunis, et avec le Museo Nacional de Antropología qui s'y trouve, où est conservée la Pierre du Soleil aztèque — il mérite une matinée entière, pas une visite expédiée.

Le château de Chapultepec, en haut de la colline dans le parc, fut la seule résidence royale d'Amérique du Nord réellement occupée par un monarque — l'empereur Maximilien Ier, brièvement, dans les années 1860. La vue sur la ville depuis la terrasse est gratuite une fois à l'intérieur, et les fresques représentant la bataille de Chapultepec de 1847 méritent bien vingt minutes supplémentaires.

Un avertissement que la plupart des guides passent sous silence : Mexico est situé à 2 240 mètres d'altitude, plus haut que Denver. Il vaut mieux prévoir un premier jour vraiment tranquille — sans côtes, sans repas trop lourds, avec beaucoup d'eau — avant de s'attaquer à la montée de Chapultepec ou à une soirée dans Roma. Le mal d'altitude touche aussi bien les voyageurs jeunes et sportifs que les autres, et il frappe dès le premier jour, pas le troisième.

Se régaler à travers la ville

Mieux vaut fuir tout restaurant affichant un menu plastifié multilingue et un rabatteur qui accoste les touristes sur le trottoir. C'est une règle qui ne m'a jamais trahi ici.

La véritable scène culinaire de Mexico se joue dans les marchés et les stands. Les tacos al pastor — du porc tranché sur une broche verticale, une technique apportée par les immigrants libanais il y a un siècle — coûtent 12 à 18 pesos pièce dans un vrai stand, et quatre ne suffiront pas. El Huequito, aujourd'hui présent à plusieurs adresses, revendique avoir inventé l'al pastor tel qu'on le connaît ; que ce soit vrai ou simplement un bon coup marketing, les tacos y sont excellents et bon marché.

Pour un moment plus posé, réserver une table à Contramar, dans Roma, pour les tostadas de thon et le poisson entier grillé — aucune réservation n'est prise pour le déjeuner, il faut donc arriver avant 13 h 30 sous peine d'attendre 45 minutes au bar. Côté gastronomie, Pujol et Quintonil, tous deux à Polanco, figurent régulièrement parmi les World's 50 Best ; il faut réserver deux à trois mois à l'avance, ou tenter sa chance au comptoir dès l'ouverture.

L'eau du robinet n'est pas potable ici — tous les hôtels au-dessus de la catégorie économique fournissent de l'eau en bouteille ou filtrée, et la glace dans les restaurants avec service à table est faite à partir d'eau purifiée, donc pas d'inquiétude à avoir. La street food est en général sans danger si l'étal a une file de locaux devant : cette file est le seul gage de qualité qui compte vraiment.

Coyoacán et San Ángel : la parenthèse tranquille

À douze kilomètres au sud du Centro, Coyoacán donne l'impression d'une autre ville — places pavées, demeures coloniales peintes en ocre et bleu, et aucun des bruits de circulation qui caractérisent le reste de Mexico. Le Museo Frida Kahlo, sa maison d'enfance connue sous le nom de La Casa Azul, en est l'attraction principale : mieux vaut réserver ses billets horodatés en ligne au moins une semaine à l'avance, car l'entrée quotidienne est plafonnée et les billets du jour même sont généralement épuisés dès 11h.

À combiner avec San Ángel, à dix minutes de route au nord, où se trouve le Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo — deux maisons jumelles de style cubiste reliées par une passerelle sur le toit, où le couple vivait et peignait chacun de son côté. Le marché d'art du samedi, le Bazar del Sábado, sur la Plaza San Jacinto de San Ángel, mérite qu'on organise sa visite autour si l'on est sur place un week-end.

Difficile de recommander d'y baser tout un séjour. Il faut compter 40 minutes ou plus depuis Roma, Polanco ou le Centro en voiture de jour, davantage aux heures de pointe, et le quartier s'endort tôt. Mieux vaut y passer un après-midi, déjeuner tard dans l'une des cantinas de la place, et repartir avant la nuit.

Se déplacer sans voiture

Le métro est le moyen le plus rapide de traverser la ville, et il coûte une bouchée de pain : un trajet unique revient à 5 pesos, quelle que soit la distance, sur un réseau qui compte 12 lignes et 195 stations. Mieux vaut éviter la ligne 1 et la correspondance de Pino Suárez aux heures de pointe du soir (18h-20h) : l'affluence y devient réellement inconfortable. Des voitures réservées aux femmes, signalées en rose à l'avant du quai, existent sur chaque ligne et la règle y est appliquée.

Le Metrobús circule en surface le long de l'avenue Insurgentes, l'une des plus longues artères urbaines d'Amérique latine avec environ 28 km — pratique pour relier Roma/Condesa au Centro sans correspondance. Pour le reste, Uber et DiDi restent la solution par défaut : une course de Polanco à Coyoacán coûte entre 8 et 14 $ selon la circulation et l'heure, et les deux applications sont plus sûres qu'un taxi hélé dans la rue, à éviter totalement après la tombée de la nuit.

La sécurité, sans détour

Mexico souffre d'une réputation disproportionnée, héritée des violences liées aux cartels qui se produisent presque exclusivement dans d'autres régions du pays. Dans les quartiers de Roma, Condesa, Polanco et le centre touristique du Centro, les vrais risques sont les vols à la tire dans le métro bondé et les larcins d'opportunité, pas la criminalité violente. Il suffit de garder son téléphone dans une poche avant dans le métro, d'éviter d'exhiber bijoux ou matériel photo neuf dans la rue, et de privilégier les applications plutôt que les taxis hélés la nuit. Cela couvre 95 % du risque réel.

Quand partir et combien de temps rester

La période de mars à mai offre le meilleur climat — autour de 24 °C, peu de pluie, jacarandas en fleurs — mais aussi la plus forte affluence. De juin à septembre s'installe la saison des pluies : une averse en fin d'après-midi est presque garantie, mais les matinées restent généralement dégagées, et les tarifs hôteliers baissent de 15 à 20 %. Fin octobre, le défilé du Día de Muertos le long de la Reforma est remarquable et mérite qu'on organise un séjour autour de lui — mais il faut réserver cinq à six mois à l'avance, car les hôtels de Roma et du Centro affichent complet.

Quatre à six nuits, c'est la durée idéale. En deçà, on ne peut explorer correctement qu'un seul quartier ; au-delà, une excursion d'une journée jusqu'aux pyramides de Teotihuacán (à une heure au nord-est, à rejoindre avant 9 h pour devancer la chaleur et les cars de touristes) ou vers les canaux de Xochimilco occupe agréablement le temps supplémentaire.

Le choix du quartier doit se faire selon la façon dont on souhaite réellement passer ses soirées, et non selon la proximité d'un musée. Il est possible de parcourir les hôtels à Mexico dans les cinq secteurs évoqués plus haut, et il vaut mieux réserver plus tôt que prévu — les meilleurs petits hôtels de la ville dépassent rarement les 20 chambres.