Pune se autodenomina la "Oxford de Oriente" y luego se pasa medio año discutiendo con Bombay sobre quién tiene un clima más agradable. Pune gana esa discusión. Situada a unos 560 metros de altitud en la meseta de Decán, la ciudad se mantiene varios grados más fresca que la costa, y de octubre a febrero las noches son realmente agradables: clima de jersey, no de sofoco. Ese único dato condiciona casi todo lo relativo a la visita: cuándo reservar, qué maleta hacer y cuál de los barrios de la ciudad, tan distintos entre sí, encaja con el tipo de viaje que se busca.
Esta no es una ciudad pensada para tachar monumentos de una lista. El atractivo de Pune es más discreto: historia de la era peshwa escondida tras los pasos elevados modernos, una población universitaria que mantiene FC Road animada hasta medianoche, y una economía tecnológica que ha convertido los suburbios del este en un bosque de torres de cristal con hoteles sorprendentemente buenos anexos. Aquí, elegir dónde alojarse importa más que en la mayoría de las ciudades indias, porque el "centro" en realidad son cuatro o cinco centros, cada uno con una personalidad distinta.
Dónde alojarse: los barrios de Pune, explicados
Koregaon Park concentra la mayor atención turística, sobre todo por el Osho International Meditation Resort, un recinto amurallado de 16 hectáreas que atrae un flujo constante de visitantes de larga estancia procedentes de Alemania, Israel y Japón. A su alrededor, North Main Road se ha convertido en la calle más fotografiada de Pune: cafeterías de tercera ola, bares en azoteas, hostales boutique con ladrillo visto y plantas colgantes. También es, sin rodeos, la zona más cara de la ciudad para dormir. Una doble de gama media aquí cuesta notablemente más que una habitación de calidad similar en Shivajinagar.
Camp, que sigue llamándose así un siglo después de que el Cantonment británico dejara de funcionar como tal, es el núcleo histórico. La Mahatma Gandhi Road lo atraviesa, flanqueada por joyerías, tiendas de excedentes militares que de algún modo han sobrevivido desde la Partición, y la iglesia de St. Mary, consagrada en 1825 y una de las iglesias anglicanas más antiguas del oeste de la India. En callejones tranquilos a pocos pasos del bullicio de MG Road hay bungalós históricos convertidos en pequeños hoteles: buena relación calidad-precio si no importa una fontanería algo anticuada. Un poco más allá, el mercado de flores y verduras Mahatma Phule Mandai abre antes del amanecer, y madrugar solo por ver el colorido ya merece la pena.
Shivajinagar es la opción práctica que a nadie entusiasma y de la que todo el mundo acaba agradecido. Está a cinco minutos en auto-rickshaw de Pune Junction, el nudo ferroviario donde llegan el Deccan Queen y el Deccan Express desde Bombay (unas 3 horas de trayecto; la salida del Deccan Queen a las 07:15 desde Bombay CST es la que de verdad recomiendan los locales). Aquí se concentran las cadenas económicas y de gama media, y la energía universitaria de FC Road —librerías, cafés iraníes, thalis maharashtrianos baratos— se extiende desde el distrito universitario contiguo.
Kalyani Nagar y la vecina Viman Nagar se sitúan al este del río Mula-Mutha, cerca de los parques tecnológicos de Kharadi y Magarpatta. Si el viaje es de negocios y no de ocio, aquí conviene alojarse: a cinco minutos de una reunión con un cliente en lugar de cuarenta y cinco peleando con el famoso tráfico de Pune. La zona es más tranquila por la noche, tiene menos carácter, y se llena rápido durante la temporada de congresos (aproximadamente de febrero a abril y de septiembre a noviembre).
Deccan Gymkhana, encajado entre Shivajinagar y la universidad, conviene a quienes visitan Pune por la propia Pune University o por el frondoso tramo de Law College Road. Es residencial, arbolado y tranquilo de una manera que ninguna de las otras cuatro zonas logra igualar.
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Una ciudad que gobernó un imperio, aunque fuera brevemente
Es fácil pasarlo por alto, pero Pune fue en su día una capital. Los peshwas, primeros ministros hereditarios que dirigían de facto el Imperio Maratha, gobernaron desde aquí durante casi todo el siglo XVIII, y el Shaniwar Wada, su complejo palaciego fortificado cerca de Camp, es el lugar donde esa historia se palpa. El edificio original ardió en 1828 —un incendio sin explicación clara que todavía se comenta entre los vecinos—, pero las enormes puertas de piedra y las murallas defensivas se conservan. La entrada cuesta 25 rupias para ciudadanos indios y 300 rupias para visitantes extranjeros; conviene ir al espectáculo nocturno de luz y sonido, de 45 minutos, si se domina el hindi o el maratí, ya que no hay versión en inglés.
Quince minutos al noreste, el Palacio Aga Khan guarda una historia de otro calado. Construido en 1892 como gesto de caridad hacia la población afectada por la hambruna, se convirtió más tarde en la prisión de Mahatma Gandhi durante el movimiento Quit India de 1942: su esposa Kasturba murió allí en 1944, y su memorial se encuentra en los jardines. La entrada cuesta 25 rupias, y es uno de los pocos lugares de Pune donde una hora de recogimiento cambia realmente la forma de mirar el resto de la ciudad.
Ninguno de los dos lugares requiere más de 90 minutos para visitarse con calma, y ambos pueden verse en una sola mañana si se empieza en Shaniwar Wada a las nueve, antes de que lleguen el calor y los grupos turísticos.
Moverse por la ciudad sin perder la paciencia
El tráfico de Pune tiene fama, y la tiene merecida. Motos que se cuelan entre auto-rickshaws, autobuses y algún que otro carro, en una danza que parece caótica y en realidad no lo es tanto, aunque sí implica que un trayecto de 6 km pueda durar 10 minutos o 40, según la hora.
El metro de Pune (líneas 1 y 2) es la herramienta más reciente para lidiar con esto: funciona aproximadamente de 06:00 a 22:00 y conecta PCMC (Pimpri-Chinchwad) con Swargate pasando por Shivajinagar. Va con aire acondicionado, es barato —los billetes empiezan alrededor de 10 rupias— y resulta muy práctico si el hotel y los planes quedan cerca de una estación. La mayoría de las veces no es así, y ahí es donde entran de nuevo los auto-rickshaws.
Conviene usar el taxímetro o pedir el trayecto por aplicación. Ola y Uber funcionan bien en Pune, y reservar un auto-rickshaw a través de cualquiera de las dos apps evita el regateo que suele pillar desprevenidos a los viajeros primerizos. Un trayecto de Koregaon Park a Camp debería costar entre 80 y 120 rupias según el tráfico; si un conductor pide 300 rupias por ese recorrido, conviene buscar otro.
Para excursiones de un día, la autopista Mumbai-Pune cubre los 94 km en 2-2,5 horas en coche y es una de las carreteras en mejor estado de conservación de la India: conviene tenerlo en cuenta si el ritmo intenso de Bombay ha dejado agotado al viajero y apetecen unos días más tranquilos por aquí.
Qué comer (y adónde va la gente de Pune)
Sáltate el bufé del hotel al menos una vez y ve a Vaishali, en FC Road: lleva sirviendo dosas y misal pav desde 1967, y la cola que se forma en la puerta las mañanas de fin de semana lo dice todo sobre el cariño que le tienen los puneris. Una comida completa cuesta entre 150 y 250 rupias.
El misal pav es el plato que conviene entender antes de llegar: un curry picante de brotes de legumbres coronado con farsan (fideos crujientes de garbanzo) y acompañado de pan pav para mojar. En cada barrio tienen su propia opinión sobre quién lo prepara con más acierto. Bedekar Misal, en Shaniwar Peth, es la apuesta más tradicional; Café Goodluck, en Deccan Gymkhana, abierto desde 1935, es el favorito sentimental de muchos.
German Bakery, en Koregaon Park, se ganó el nombre y la clientela gracias a los visitantes internacionales del Osho Resort: buen café, gente interesante que observar y una carta de corte continental si necesitas un descanso de la comida india. No es barato para los estándares locales (entre 400 y 600 rupias por una comida completa), pero la calidad es constante.
Para algo con más ambiente, MG Road, en Camp, se transforma después de las 19:00 en un corredor de puestos callejeros: bhel puri, zumo de caña de azúcar y vendedores de mazorcas asadas con chile y lima. Lleva billetes pequeños, porque casi nadie tiene cambio para uno de 500 rupias.
- Vaishali (FC Road) — dosas y misal, desde 1967, 150-250 rupias
- Bedekar Misal (Shaniwar Peth) — el misal pav más tradicional, 80-120 rupias
- Café Goodluck (Deccan Gymkhana) — clásico café irani, desde 1935
- German Bakery (Koregaon Park) — café y cocina continental, 400-600 rupias
- Puestos callejeros de MG Road (Camp) — bhel puri y zumo de caña por la tarde-noche, menos de 100 rupias
Cuándo ir (y cuándo evitarlo por completo)
De octubre a febrero, Pune vive su temporada más agradable: temperaturas diurnas en torno a los 28 °C, que bajan a 10-12 °C por la noche, y cielos despejados. Lleva una chaqueta ligera para las noches; el apodo de "Oxford de Oriente" no se debe solo a sus universidades.
De marzo a mayo el clima se vuelve caluroso y seco, con máximas que superan los 38 °C algunas tardes. Es una época manejable si el hotel tiene un buen aire acondicionado y reservas las salidas para primera hora de la mañana, pero no es la temporada que recomendaría para una primera visita.
De junio a septiembre llega el monzón, y en Pune se nota de verdad: chaparrones repentinos e intensos que pueden anegar las calles bajas en menos de una hora. No es motivo para descartar la ciudad; las colinas de los alrededores se cubren de un verde sorprendente, y las cascadas de Lonavala (a 90 minutos) resultan realmente impresionantes tras la lluvia. Eso sí, lleva un buen impermeable, no un paraguas, y deja margen en la agenda de cualquier día que dependa de que la autopista siga abierta.
Excursiones de un día que merecen el desvío
La verdadera ventaja de Pune frente a Bombay está en lo que la rodea. Hay tres excursiones que merece la pena reservar un día entero.
El fuerte de Sinhagad, a 30 km al suroeste, se alza sobre una colina de 1.300 metros y se tarda aproximadamente una hora en llegar en coche (o de 2 a 3 horas si prefieres subir andando y ganarte la vista). El fuerte en sí es más ruina que reconstrucción, pero la recompensa está en la panorámica sobre la cordillera de Sahyadri, y los puestos junto a la carretera cerca de la cima venden kande pohe y suero de leche que saben sorprendentemente bien a esa altitud.
Lonavala y Khandala, a 65 km al noroeste por la autopista Bombay-Pune, son estaciones de montaña gemelas famosas por el chikki (un dulce crujiente de jaggery y frutos secos que se vende en todos los escaparates) y por unas cascadas que solo llevan agua abundante durante el monzón y justo después. Los fines de semana se llenan tanto de excursionistas de Bombay como de Pune, así que conviene ir entre semana si es posible.
Mahabaleshwar, a 120 km al sur, supone un trayecto más largo (unas 3 horas), pero compensa con sus campos de fresas, miradores de la época colonial y un aire notablemente más fresco incluso en abril. Para la mayoría es una escapada de una noche más que una excursión de un día, aunque es factible saliendo a las 6 de la mañana.
Advertencias sinceras antes de reservar
Hay algunos detalles que las guías suelen suavizar. La calidad del aire de Pune empeora de forma notable en invierno, sobre todo en la zona de Swargate y la variante de Katraj; no llega a los niveles de Delhi, pero sí lo suficiente como para que los viajeros sensibles consulten el índice de calidad del aire antes de planear jornadas largas al aire libre. El ruido del tráfico es un factor real en Camp y a lo largo de FC Road; si tienes el sueño ligero, pide expresamente una habitación alejada de la calle principal, no solo "una habitación tranquila", una petición que el personal del hotel interpreta con bastante libertad.
Y el Osho Resort, pese a atraer cada año a miles de visitantes a Koregaon Park, exige una prueba de VIH y la compra de una túnica granate para poder entrar: no es un lugar al que se pueda entrar sin más, por mucho que la fama del barrio sugiera lo contrario. Conviene confirmar los requisitos actuales directamente con el resort antes de organizar una visita en torno a él.
En resumen
Pune recompensa a quienes eligen barrio a propósito y no por defecto. Viaje de negocios: Kalyani Nagar. Primera visita centrada en la cultura: Camp o Shivajinagar, cerca de la historia y de las estaciones de tren. Estancia larga o viaje de bienestar: Koregaon Park, sin discusión. Acertando con esa decisión, el resto de la ciudad —el misal pav, los fuertes, el café sorprendentemente bueno— se resuelve solo.
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