Pune : où dormir dans la « Oxford de l'Orient »
Pune se surnomme elle-même l'« Oxford de l'Orient », et passe ensuite la moitié de l'année à disputer à Mumbai le titre du meilleur climat. C'est Pune qui l'emporte. Perchée à environ 560 mètres sur le plateau du Deccan, la ville reste plusieurs degrés plus fraîche que la côte, et d'octobre à février, les soirées y sont franchement agréables — un temps à pull, pas à transpiration. Ce simple détail détermine presque tout dans la préparation d'un séjour : quand réserver, quoi emporter, et lequel des quartiers, très différents les uns des autres, conviendra le mieux au voyage.
Ce n'est pas une ville conçue pour cocher une liste de monuments. L'attrait de Pune est plus discret — une histoire de l'époque Peshwa nichée derrière des échangeurs modernes, une population étudiante qui fait vibrer Route FC jusqu'à minuit, et une économie informatique qui a transformé les faubourgs est en une forêt de tours de verre dotées d'hôtels étonnamment soignés. Choisir où loger compte ici plus que dans la plupart des villes indiennes, car le « centre » est en réalité quatre ou cinq centres, chacun avec sa propre personnalité.
Où poser ses valises : les quartiers de Pune décryptés
Koregaon Park attire le plus l'attention touristique, en grande partie grâce au Osho International Meditation Resort, un campus clos de 16 hectares qui accueille un flux constant de visiteurs de longue durée venus d'Allemagne, d'Israël et du Japon. Tout autour, North Main Road est devenue l'artère la plus photographiée de Pune — cafés de troisième vague, bars sur les toits, pensions de charme aux briques apparentes et aux plantes suspendues. C'est aussi, il faut le dire, le quartier où dormir coûte le plus cher. Une chambre double milieu de gamme y revient nettement plus cher que la même qualité de chambre à Shivajinagar.
Camp, toujours appelé ainsi un siècle après la fin du Cantonnement britannique, constitue le cœur historique de la ville. La route Mahatma Gandhi le traverse, bordée de bijouteries, de surplus militaires qui ont survécu depuis la Partition, et de l'église St. Mary, consacrée en 1825 et l'une des plus anciennes églises anglicanes de l'ouest de l'Inde. Des bungalows patrimoniaux transformés en petits hôtels se nichent dans des ruelles tranquilles à deux pas de l'animation de MG Road — un bon rapport qualité-prix pour qui ne craint pas une plomberie un peu ancienne. Quelques minutes plus loin, le marché aux fleurs et aux légumes Mahatma Phule Mandai ouvre avant le lever du soleil et mérite qu'on se lève tôt, ne serait-ce que pour ses couleurs.
Shivajinagar est le choix pratique dont personne ne s'enthousiasme, mais dont tout le monde finit par être content. C'est à cinq minutes en rickshaw de la gare de Pune Junction, le nœud ferroviaire où arrivent le Deccan Queen et le Deccan Express en provenance de Mumbai (environ 3 heures de trajet, et le départ du Deccan Queen à 7h15 depuis Mumbai CST est celui que recommandent réellement les habitants). Les chaînes économiques et milieu de gamme s'y regroupent, et l'énergie de ville étudiante de Route FC — librairies, cafés iraniens, thalis maharashtriens bon marché — déborde du quartier universitaire voisin.
Kalyani Nagar et sa voisine Viman Nagar se trouvent à l'est de la rivière Mula-Mutha, à proximité des parcs informatiques de Kharadi et Magarpatta. Pour un voyage d'affaires plutôt que de loisir, c'est le quartier où loger : cinq minutes d'une réunion client au lieu de quarante-cinq à batailler dans la circulation, tristement célèbre, de Pune. Plus calme la nuit, moins typé, il affiche complet rapidement en saison de conférences (grosso modo de février à avril et de septembre à novembre).
Deccan Gymkhana, coincé entre Shivajinagar et l'université, convient à qui vient pour l'université de Pune elle-même ou pour la verdoyante Law College Road. C'est un quartier résidentiel, planté d'arbres, et calme d'une manière qu'aucun des quatre autres quartiers n'égale.
| Quartier | Idéal pour | Niveau de prix | Trajet vers l'aéroport |
|---|---|---|---|
| Koregaon Park | Cafés, vie nocturne, visiteurs de l'Osho Resort | Élevé | 25-35 min |
| Camp | Séjours patrimoniaux, shopping sur MG Road | Moyen | 30-40 min |
| Shivajinagar | Voyageurs en train, séjours économiques, FC Road | Bas-Moyen | 25-30 min |
| Kalyani Nagar | Voyages d'affaires, accès au corridor informatique | Moyen-Élevé | 35-45 min |
| Deccan Gymkhana | Visites universitaires, rues calmes | Moyen | 30-35 min |
Avant de fixer son choix de quartier, mieux vaut parcourir l'ensemble des hôtels à Pune : sur les 472 établissements référencés, l'écart de prix entre des chambres comparables à Koregaon Park et à Shivajinagar peut atteindre 30 % ou plus.
Une ville qui a dirigé un empire, le temps d'un instant
On l'oublie facilement, mais Pune fut autrefois une capitale. Les Peshwas, premiers ministres héréditaires qui dirigeaient dans les faits l'empire Marathe, ont gouverné depuis cette ville pendant presque tout le XVIIIe siècle, et c'est à Shaniwar Wada, leur complexe palatial fortifié près de Camp, qu'on le ressent le mieux. Le bâtiment lui-même a brûlé en 1828, un incendie dont l'origine reste débattue par les habitants, mais les immenses portes de pierre et les murs défensifs ont survécu. L'entrée coûte 25 ₹ pour les ressortissants indiens et 300 ₹ pour les visiteurs étrangers ; il vaut la peine d'assister au spectacle son et lumière de 45 minutes en soirée si l'on maîtrise un peu l'hindi ou le marathi, car il n'existe pas de version en anglais.
À un quart d'heure au nord-est, le palais Aga Khan porte une histoire plus lourde. Construit en 1892 comme geste de charité envers les populations locales frappées par la famine, il est devenu plus tard la prison du Mahatma Gandhi pendant le mouvement Quit India de 1942 — son épouse Kasturba y est morte en 1944, et son mémorial se trouve dans les jardins. L'entrée coûte 25 ₹, et c'est l'un des rares endroits à Pune où une heure de calme suffit à changer le regard qu'on porte sur le reste de la ville.
Aucun des deux sites ne demande plus de 90 minutes pour une visite complète, et les deux peuvent se faire en une seule matinée si l'on commence à Shaniwar Wada dès 9 h, avant la chaleur et l'arrivée des groupes.
Se déplacer sans perdre patience
La réputation de la circulation à Pune n'est pas usurpée. Deux-roues, rickshaws motorisés, bus et parfois même une charrette se faufilent les uns entre les autres dans un désordre apparent qui, la plupart du temps, fonctionne malgré tout — mais cela signifie qu'un trajet de 6 km peut prendre 10 minutes comme 40, selon l'heure.
Le métro de Pune (lignes 1 et 2) est le nouvel outil pour échapper à cela : il circule environ de 6 h à 22 h et relie PCMC (Pimpri-Chinchwad) à Swargate en passant par Shivajinagar. Climatisé, bon marché — les tarifs démarrent autour de 10 ₹ — il est vraiment pratique si l'hôtel et les activités prévues se trouvent près d'une station. Ce n'est pas toujours le cas, d'où l'intérêt des rickshaws motorisés.
Mieux vaut utiliser le compteur ou passer par une application. Ola et Uber fonctionnent tous deux correctement à Pune, et réserver un rickshaw via l'une de ces applications évite le petit jeu de négociation qui piège souvent les visiteurs de passage. Un trajet entre Koregaon Park et Camp devrait coûter entre 80 et 120 ₹ selon la circulation ; si un chauffeur annonce 300 ₹ pour ce trajet, mieux vaut chercher le suivant.
Pour les excursions à la journée, l'autoroute Mumbai-Pune couvre 94 km en 2 à 2,5 heures en voiture, et c'est l'une des routes les mieux entretenues d'Inde — bon à savoir si l'intensité des visites à Mumbai a épuisé le visiteur et qu'il souhaite passer ici quelques jours plus tranquilles.
Ce qu'il faut manger (et où vont vraiment les habitants)
Il vaut la peine de délaisser au moins une fois le buffet petit-déjeuner de l'hôtel pour aller plutôt chez Vaishali, sur FC Road — on y sert dosas et misal pav depuis 1967, et la file d'attente du week-end matin en dit long sur l'attachement des Puneris pour cette adresse. Un repas complet coûte entre 150 et 250 ₹.
Le misal pav est le plat à comprendre avant même d'arriver : un curry épicé à base de légumineuses germées, garni de farsan (des nouilles croustillantes de pois chiches), servi avec du pain pav pour tremper. Chaque quartier a son avis sur qui prépare la meilleure version. Bedekar Misal, dans Shaniwar Peth, est la référence traditionaliste ; le Café Goodluck, à Deccan Gymkhana, ouvert depuis 1935, reste le favori sentimental.
German Bakery, à Koregaon Park, doit son nom et sa clientèle aux visiteurs internationaux de l'Osho Resort — bon café, observation des passants encore meilleure, et une carte plutôt occidentale pour ceux qui veulent souffler un peu de la cuisine indienne. Ce n'est pas donné pour le coin (entre 400 et 600 ₹ le repas complet), mais c'est toujours bon.
Pour une ambiance plus animée, MG Road, dans le quartier de Camp, se transforme après 19 h en véritable corridor de street-food — charrettes de bhel puri, stands de jus de canne à sucre et vendeurs de maïs grillé saupoudré de piment et de citron vert. Mieux vaut prévoir de petites coupures : presque personne ne fait la monnaie sur un billet de 500 ₹.
- Vaishali (FC Road) — dosas et misal, depuis 1967, 150-250 ₹
- Bedekar Misal (Shaniwar Peth) — le misal pav version traditionaliste, 80-120 ₹
- Café Goodluck (Deccan Gymkhana) — classique café irani, depuis 1935
- German Bakery (Koregaon Park) — café et cuisine occidentale, 400-600 ₹
- Étals de rue de MG Road (Camp) — bhel puri et jus de canne à sucre en soirée, moins de 100 ₹
Quand y aller (et quand surtout l'éviter)
D'octobre à février, Pune est à son meilleur — des températures diurnes autour de 28 °C, des nuits qui descendent à 10-12 °C, et un ciel dégagé. Une veste légère pour le soir n'est pas de trop ; le surnom d'« Oxford de l'Orient » ne tient pas qu'à ses universités.
De mars à mai, la chaleur s'installe, sèche, avec des après-midis qui dépassent parfois les 38 °C. C'est supportable si l'hôtel dispose d'une climatisation correcte et que les sorties se planifient tôt le matin, mais ce n'est pas la saison à privilégier pour une première visite.
De juin à septembre, c'est la mousson, et Pune la prend au sérieux — averses soudaines et violentes capables d'inonder les rues basses en moins d'une heure. Ce n'est pas une raison pour éviter la ville : les collines environnantes prennent une teinte verte saisissante, et les chutes d'eau de Lonavala (à 1 h 30 de route) sont réellement remarquables après la pluie. Mieux vaut prévoir un vrai vêtement imperméable plutôt qu'un simple parapluie, et laisser une marge dans le programme pour les jours où l'ouverture de l'Expressway n'est pas garantie.
Des excursions d'une journée qui valent le détour
Le véritable atout de Pune par rapport à Mumbai, c'est ce qui l'entoure. Trois excursions méritent qu'on leur consacre une journée entière.
Le fort de Sinhagad, à 30 km au sud-ouest, se dresse au sommet d'une colline de 1 300 mètres et se rejoint en une heure de route environ (ou en 2 à 3 heures de marche, pour ceux qui préfèrent mériter la vue). Le fort lui-même relève plus de la ruine que du monument restauré, mais le panorama sur la chaîne des Sahyadri en vaut la peine, et les étals au bord de la route, près du sommet, vendent du kande pohe et du babeurre étonnamment bons pour cette altitude.
Lonavala et Khandala, à 65 km au nord-ouest sur l'autoroute Mumbai-Pune, forment un duo de stations climatiques réputées pour le chikki (une confiserie croquante à base de jaggery et de noix vendue dans toutes les échoppes) et pour leurs cascades, qui ne coulent à plein régime que pendant la mousson et juste après. Les week-ends, l'affluence des visiteurs à la journée venus de Mumbai comme de Pune se fait sentir — mieux vaut y aller en semaine si possible.
Mahabaleshwar, à 120 km au sud, demande un trajet plus long (environ 3 heures), mais on y gagne des plantations de fraises, des points de vue datant de l'époque coloniale et un air sensiblement plus frais, même en avril. La plupart des voyageurs y passent une nuit plutôt qu'une simple journée, mais l'excursion en aller-retour reste faisable en partant à 6 heures du matin.
Quelques mises en garde avant de réserver
Certains points sont souvent édulcorés dans les guides. La qualité de l'air à Pune se dégrade sensiblement en hiver, en particulier autour de Swargate et de la rocade de Katraj — sans atteindre les niveaux de Delhi, mais suffisamment pour que les voyageurs sensibles vérifient l'indice de qualité de l'air avant de prévoir de longues journées en extérieur. Le bruit de la circulation est un vrai problème à Camp et le long de FC Road ; les personnes ayant le sommeil léger ont intérêt à demander explicitement une chambre éloignée de la rue principale, et non simplement une « chambre calme », une formule que le personnel des hôtels interprète souvent à sa façon.
Quant au Osho Resort, qui attire chaque année des milliers de visiteurs à Koregaon Park, l'entrée y est conditionnée à un test de dépistage du VIH et à l'achat d'une robe bordeaux — ce n'est en rien une visite improvisée, quelle que soit la réputation du quartier. Mieux vaut vérifier directement auprès de l'établissement les conditions d'accès en vigueur avant d'organiser une visite autour de ce lieu.
En résumé
Pune récompense les voyageurs qui choisissent leur quartier en connaissance de cause plutôt que par défaut. Voyage d'affaires : Kalyani Nagar. Première découverte culturelle : Camp ou Shivajinagar, à proximité des sites historiques et des gares. Séjour prolongé ou orienté bien-être : Koregaon Park, sans hésitation. Une fois ce choix fait, le reste de la ville — le misal pav, les forts, le café étonnamment bon — se déroule sans effort.
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