Tashkent no tiene el aspecto que uno imagina de una ciudad de la Ruta de la Seda. Amplios bulevares de estilo soviético, un sistema de metro decorado como un palacio subterráneo y un perfil urbano que mezcla el azulejo timúrida con el hormigón de la era Brézhnev: esta es la ciudad más grande de Asia Central, y tiene sus propias reglas. La mayoría de los viajeros la tratan como una escala de una noche antes de Samarcanda o Bujará. Es un error que merece la pena corregir.
Quédate dos o tres noches y Tashkent deja de parecer una conexión de aeropuerto para convertirse en una ciudad con textura propia: una madraza del siglo XVI a dos manzanas de un mural de mosaico soviético, plov cocinado en una olla del tamaño de una bañera y un trayecto en metro que funciona como visita gratuita a un museo. Los hoteles en Tashkent van desde pensiones de 25 dólares la noche hasta hoteles de negocios en torres de cristal, y dónde te alojes condiciona el viaje más que en casi cualquier otra ciudad uzbeka.
Dónde alojarse: los barrios de Tashkent, valorados con sinceridad
Tashkent es enorme y muy extendida, más parecida a Almaty o Bakú que a la compacta Bujará. Elegir mal la base implica trayectos de 30 minutos en taxi para llegar a todo lo que de verdad quieres ver. Así se comparan los cuatro distritos prácticos.
Shaykhantakhur, el barrio del casco antiguo, es donde conviene alojarse si el bazar de Chorsu y el complejo de Khast Imam son tu prioridad. Es la zona menos "moderna" de Tashkent: calles estrechas, viviendas bajas de estilo mahalla y la madraza de Kukeldash, del siglo XVI, a cinco minutos a pie de la puerta. Las pensiones aquí cuestan entre 20 y 35 dólares la noche. La contrapartida: menos restaurantes, y puede notarse tranquilo pasadas las nueve de la noche.
Mirzo Ulugbek es la opción más práctica. Los hoteles de gama media se concentran junto a la línea de metro, así que estás a 15-20 minutos de Chorsu, la Torre de Televisión y la Plaza de la Independencia sin pagar precios de centro. Cuenta con 35-60 dólares por una doble limpia de 3 estrellas. Es la zona que recomendaría a la mayoría de quienes visitan la ciudad por primera vez.
Yunusabad es el distrito de hoteles internacionales de Tashkent: Hyatt, Hilton y varias cadenas locales de 4 estrellas se alinean junto a la carretera de circunvalación, a diez minutos en taxi de la Torre de Televisión. Las habitaciones cuestan entre 70 y 130 dólares. Es pulido pero sin carácter propio; aquí se paga por la fiabilidad, no por el ambiente.
Chilonzor, al oeste, es donde vive de verdad la gente local. Bloques de apartamentos de la era soviética, mercados de barrio auténticos y precios de hotel entre 10 y 15 dólares más bajos que en Mirzo Ulugbek para una habitación comparable. Buena opción si te quedas una semana y quieres sentirte residente en lugar de turista.
| Barrio | Recomendado para | Rango de precio (doble) | Acceso al metro |
|---|---|---|---|
| Shaykhantakhur | Casco antiguo, bazar de Chorsu | 20-35 $ | Estación de Chorsu, 10 min a pie |
| Mirzo Ulugbek | Primera visita, equilibrio | 35-60 $ | En la línea, acceso directo |
| Yunusabad | Viajes de negocios, comodidad | 70-130 $ | 10 min en taxi a la estación más cercana |
| Chilonzor | Presupuesto ajustado, estancias largas | 25-45 $ | En la línea de Chilonzor |
Elijas el barrio que elijas, reserva con antelación entre finales de abril y principios de junio, cuando los grupos turísticos europeos y rusos llenan más la ciudad antes del calor del verano, y los buenos alojamientos de gama media se agotan con una o dos semanas de antelación. Reservar con dos meses de margen en vez de dos semanas suele ahorrar entre un 15% y un 20% concretamente en los hoteles de marca internacional de Yunusabad; las pensiones económicas de Shaykhantakhur apenas varían de precio.
El metro es la atracción, no solo el transporte
Sáltate la visita guiada de la ciudad el primer día. Compra en su lugar un billete de metro —1.900 som, unos 15 céntimos de dólar— y recorre la línea roja desde Chorsu hasta Kosmonavtlar.
El bazar de Chorsu se encuentra bajo una cúpula turquesa del tamaño de un pequeño estadio y es uno de los mercados cubiertos más grandes de Asia Central. Los vendedores ofrecen orejones al peso, montañas de especias en sacos abiertos, torres de pan non recién horneado y, en la planta de arriba, lejos del flujo de turistas, artículos domésticos baratos que compran los propios habitantes de la ciudad. Ve antes de las diez de la mañana: al mediodía, las aglomeraciones y el calor lo vuelven agotador, especialmente entre junio y agosto.
Se espera regatear por cualquier cosa que no sean alimentos básicos, pero sin pasarse: bajar a un vendedor de 15.000 a 10.000 som por un pañuelo ahorra alrededor de 1,30 dólares y hace perder diez minutos que ambos podríais aprovechar de forma más productiva. Los precios de la comida son en gran parte fijos y económicos: un kilo de fruta seca cuesta entre 25.000 y 40.000 som (2-3,20 dólares) y una hogaza de pan non recién hecho, entre 5.000 y 8.000 som.
A cinco minutos a pie de Chorsu se llega a la madrasa Kukeldash, una escuela islámica del siglo XVI que aún se usa parcialmente, y al complejo de Khast Imam, donde se conserva el que se considera el Corán más antiguo del mundo —el Corán de Uthman, datado en el siglo VII y expuesto bajo cristal en una biblioteca construida para tal fin—. La entrada a Khast Imam es gratuita; el conjunto merece una hora de visita, no mucho más.
Yo evitaría las visitas guiadas que salen de los hoteles principales: recorren Chorsu demasiado deprisa y se detienen demasiado tiempo en las tiendas de recuerdos. Recorrerlo por cuenta propia con un plano básico lleva las mismas dos horas y, además, recordarás lo que has visto.
Dónde está realmente el azulejo azul timúrida
| Plato | Dónde | Precio (aprox.) | Momento recomendado |
|---|---|---|---|
| Plov | Besh Qozon | 25.000–35.000 som | Comida, antes de la 13:00 |
| Shashlik | Puestos callejeros por toda la ciudad | 8.000–15.000 som/pincho | Noche |
| Lagman | Cafés locales | ~20.000 som | Comida o cena |
| Ensaladas coreanas | Bazar de Chorsu | Se venden al peso | Mañana |
La mayoría de las nacionalidades —incluidas la estadounidense, la británica y las de la UE, entre muchas otras— pueden solicitar el visado electrónico de Uzbekistán, que se tramita online y suele resolverse en 2-3 días laborables. Cuesta unos 20 dólares. No lo dejes para el aeropuerto: la opción de visado a la llegada está disponible para muchos menos países que el e-visa.
La moneda es el som uzbeko, y el efectivo sigue siendo el rey fuera de los hoteles internacionales: lleva som encima para los bazares, los taxis y los restaurantes pequeños. Hay cajeros por todo el centro y en Yunusabad, pero son menos fiables en Chilonzor y en el casco antiguo, así que saca más dinero del que crees que vas a necesitar. Los pagos con tarjeta se han generalizado mucho desde 2022, pero sorprende la cantidad de locales, incluso restaurantes con servicio de mesa, que solo aceptan efectivo.
El clima es el factor decisivo a la hora de elegir fechas. En julio y agosto se rozan habitualmente los 38-40°C, sin apenas alivio ni por la noche: Tashkent se vuelve realmente incómoda en pleno verano, y no recomendaría un itinerario a pie en esas condiciones. Entre abril y junio, y de septiembre a octubre, se dan las condiciones más favorables: 20-28°C, cielos despejados, y los bazares y el casco antiguo siguen siendo agradables hasta bien entrada la tarde. Los inviernos son fríos pero suaves para lo que cabría esperar en la región, raramente bajan de -5°C, con alguna nevada ligera en enero.
En cuanto al idioma, el uzbeko y el ruso se hablan en todas partes, y el personal de los hoteles de gama media-alta suele manejarse en inglés lo suficiente. La señalización callejera se decanta por el uzbeko (en alfabeto latino), aunque el ruso sigue siendo habitual en los edificios más antiguos. Unas cuantas frases básicas en ruso resultan más útiles con taxistas y vendedores de bazar que el inglés.
Un plan realista de 2 días (y qué añadir si te quedas más tiempo)
Primer día: por la mañana, el bazar de Chorsu antes de que aprieten el calor y las multitudes, seguido de la madrasa de Kukeldash y el complejo de Khast Imam a pie —calcula tres horas en total—. Comida en Besh Qozon (conviene llegar antes de las 12:30). Por la tarde, un recorrido en metro para admirar la arquitectura de las estaciones, terminando en Kosmonavtlar. Por la noche, la plaza Amir Timur y un paseo junto al canal Ankhor hasta la mezquita Minor.
Segundo día: duerme hasta tarde, Tashkent no obliga a madrugar como sí exige el calor veraniego de Bujará. A media mañana, el Museo de Artes Aplicadas (pequeño, muy cuidado y a menudo pasado por alto; la entrada ronda los 25.000 som, y la casa de comerciante del siglo XIX que lo alberga es la mitad del atractivo). Por la tarde, el mirador de la Torre de Televisión, calculando la hora para coger la luz dorada. Por la noche, cena en Yunusabad si te apetece un descanso de la comida uzbeka, o otra ronda de shashlik si no.
Con esto tienes suficiente para llevarte una buena primera impresión sin gastar tres días que preferirías dedicar a Samarcanda o Bujará. Si te quedas más tiempo, añade una excursión de un día a las montañas de Chimgan, a unos 90 minutos al noreste, para hacer senderismo en un paisaje muy distinto al de las llanuras que rodean la ciudad; una marshrutka (furgoneta compartida) hasta allí cuesta unos 25.000 som por trayecto. Un tercer día en la ciudad merece la pena dedicarlo al Museo de Historia de Tashkent, cerca de la plaza Amir Timur, o simplemente a volver a Chorsu un domingo, cuando el bazar funciona a pleno rendimiento con vendedores de los pueblos de alrededor que no aparecen entre semana.
La conclusión
Tashkent recompensa a quienes dejan de tratarla como una simple escala. Aloja tu base en Mirzo Ulugbek o en Shaykhantakhur, según prefieras la comodidad del metro o poder caminar por el casco antiguo, come plov antes de la 1 de la tarde y coge el metro para ver la arquitectura aunque no tengas ningún destino concreto. No competirá en fotogenia con Samarcanda —aquí nada iguala al Registán—, pero ofrece un retrato más honesto de cómo es Uzbekistán hoy: con capas, algo caótico y más barato de lo que cabría esperar de una capital.
Consulta hoteles en Taskent en los cuatro distritos de la ciudad, compara precios por barrio y, si solo vas a estar dos noches, reserva una opción cerca del metro: es la decisión que más tiempo te ahorrará durante la estancia.
